ARTKILL FORUM

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ARTKILL FORUM » Гурман » ЧТО ВЫПИТЬ?


ЧТО ВЫПИТЬ?

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

История абсента. Запреты на абсент. Как пить абсент.

http://img146.imageshack.us/img146/7889/46wh0.jpg

     Absinthe (абсент) в переводе с французского означает «полынь». И действительно, именно горькая полынь, которую по латыни звучит как Артэмисия Абсэнтум (Artemisia absinthium), дала имя этому загадочному напитку, сводившему с ума в начале прошлого века парижских писателей, поэтов, артистов и художников. Ничего особенно таинственного в абсенте нет — это обычное виноградное бренди, настоянное на полыни, анисе и ароматических травах. Когда-то использовали два вида полыни — горькую, которая придавала абсенту характерный «хинный» вкус, и молодую альпийскую, которая «отвечала» за изумрудный цвет напитка. Компоненты абсента, по мнению его создателя, должны были уравновешивать и дополнять друг друга. Мелисса считается лекарственным растением, успокаивающим нервы, и в настойке она играла роль своеобразного противоядия от воздействия полынных эфиров на нервную систему. Тмин и анис с давних времен использовались в медицине в самых различных целях. Цветы иссопа выступали в абсенте как стимулирующее и отхаркивающее средство... Просто не напиток, а какой-то лечебный бальзам! И действительно, абсент, автором которого считается сбежавший от «безобразий» Великой французской революции доктор Пьер Ординэр, впервые стали производить в 1792 году в Куве, маленьком швейцарском городке. И не как спиртной напиток, а всего-навсего как средство, улучшающее пищеварение, так как полынь, которую когда-то называли «хинином бедняков», действительно обладает тонизирующими, стимулирующими и... глистогонными свойствами. Как написано в одном из старинных французских травников: «Полынь превосходная трава для малокровных и ослабленных женщин. Маленькой щепотки на литр воды — вполне достаточно». Сразу оговоримся, что эти слова были написаны задолго до того, как великий Пикассо создал свою «Любительницу абсента» — портрет бледной, малокровной, измученной жизнью и абсентом женщины.
         Вот тебе и полынь! А ведь ученые предупреждали: достаточно всего маленькой щепотки на литр... Но разве можно остановить жаждущее человечество? Уже в 1797 году французский предприниматель Анри-Луи Перно, купивший формулу этого средства у Ординэра, открыл вместе со своим тестем первый завод по производству абсента, добавив к полыни семена аниса, фенхель, иссоп, лимонную мелиссу, дягиль, звездчатый анис, ясенец, можжевельник, мускатный орех, кориандр и веронику. Напиток получился довольно горьким и крепким — 68°, а на его этикетке красовалась фамилия производителя — Перно (Pernod). 

     Почти нет сомнения в том, что абсент попал в разряд «великих обольстителей» далеко не сразу. По крайней мере, он не был так широко распространен вплоть до правления Луи Филиппа (1830-1848), а точнее — до Алжирской военной кампании, во время которой французские солдаты в Северной Африке под пулями распевали «La Casquette du Pere Bugeaud». Наиболее вероятно, что какой-то военный врач, наблюдавший разрушительное воздействие обычного бренди в сочетании с жарким алжирским климатом на умы и тела доблестных солдат, прописал им как стимулирующее средство разбавленный абсент. Можно только представить себе, какие рожи кривили бравые вояки, отведав в приказном порядке нового пойла, вкус которого больше всего напоминал микстуру от кашля. Однако на удивление очень скоро они не только полюбили это «лекарство», но и начали потреблять его в неимоверных количествах — в конце концов «приказ есть приказ». Из напитка, призванного вселять бодрость в усталых бойцов, абсент сначала превратился в любимое средство опохмелки в алжирских кафе, а вскоре пересек Средиземное море и появился сначала в Марселе, потом в Тулоне, а затем и в Париже, где с неимоверной быстротой вошел в моду.
        Во Франции перерыв на обед — это не просто повод перехватить булочку с кофе, это — ритуал, который позволяет на час забыть о работе, почти религиозный культ, который и хозяин и работник ежедневно «отправляют» в своих любимых заведениях. Причем к еде французы приступают далеко не сразу — любой трапезе должен предшествовать аперитив. И какой же еще напиток в этом качестве мог конкурировать с абсентом, средством «официально» улучшающим пищеварение. Рюмочка перед обедом, рюмочка в конце работы, чтобы снять напряжение, рюмочка перед ужином для улучшения аппетита, рюмочка-другая перед тем, как лечь в постель... Абсент не просто стал популярен — он буквально «захлестнул» сначала кафе и бистро Парижа, затем прокатился волной по Европе и в конце концов пересек океан и прочно обосновался в США. В южном штате Луизиана, который считается французским островком в Америке, абсент производили под торговыми марками «Green Opal» (Зеленый опал), «Herbsaint» (Святая трава) и «Milky Way» (Млечный путь), а один из самых знаменитых ресторанов Нового Орлеана, открытый еще в 1874 году, был даже назван «Old Absinthe House» ("Дом старого абсента").

Каких только свойств ни приписывали абсенту — он и возбуждал творческую активность парижской богемы, и снимал напряжение и усталость рабочего класса, и приятно освежал добропорядочных буржуа в жаркие летние дни, и даже разжигал любовный пыл и без того достаточно эротичных французов и француженок (последнее, кстати, имеет под собой вполне реальную почву, так как большинство входящих в абсент компонентов издавна считаются сильными афродизиаками — средствами, усиливающими сексуальное влечение).

     В результате во всех парижских кафе от Латинского квартала до Монмартра время от 5 до 7 часов вечера стали называть «l"heure verte» (зеленое время), когда происходил почти священный «абсентный ритуал». Многочисленные любители и любительницы абсента в стакан с этим изумрудным горьким «нектаром» наливали по капле воду через перфорированную ложечку с куском сахара, от чего напиток мгновенно становился молочно-желто-зеленым, и с наслаждением потягивали эту мутную смесь с сильным анисовым привкусом. Иногда сахар пропитывали абсентом (или просто наливали абсент в стакан через сахар) и поджигали — выглядело очень эффектно, и напиток казался настоящим «зеленым змием».

     Особенно грешила этим пристрастием богема, которая, видимо, чаще других нуждалась в стимуляторе, постоянно подхлестывала себя таким способом и даже придумала абсенту романтическое имя — «la fee verte» (зеленая фея). Видимо, эта самая фея, ставшая своеобразной музой нового века, и вдохновляла их на творческие подвиги, породившие целую серию живописных и поэтических образов, зачастую трагических. В 1859 году Эдуард Мане написал свою знаменитую картину «Любитель абсента», которая хранится сегодня в копенгагенской Новой глиптотеке Карлсберга (владельца крупнейшей датской пивной компании Carlsberg, известного коллекционера и мецената). В 1865 году подобное произведение, вошедшее в мировую классику, было написано бельгийским художником Фелисьеном Ропсом, а в 1876 году великий Дега воплотил ту же тему в своем полотне «Абсент». Не обошли абсент своим вниманием Бодлер, Верлен, Золя, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Модильяни и Виктор Гюго, обычно начинавшие и заканчивающие день стаканчиком «зеленой феи» в одном из кафе Монпарнаса. Рассказывают, что Анри де Тулуз-Лотрек, не в силах выносить даже кратковременную разлуку с любимым напитком, носил его с собой в специальной фляжке, вделанной в рукоять трости.

      Как-то весной 1914 года Пикассо сделал восковую скульптуру бокала абсента. Отвергая обычные формы, художник открыл одну из его стенок, чтобы абсент мог литься подобно фонтану в бассейн, а сам бокал вылепил в форме сильно деформированной человеческой головы: открывающаяся стенка — глаз с тяжелым нависшим веком, который повторяется на противоположной закрытой стороне «лица», крупный нос и огромная верхняя губа, хорошо подчеркивающая движение абсента к бассейну нижней губы. Коническое основание бокала — шея. Верх головы открыт и снабжен своеобразной «шляпой» в виде серебряной перфорированной ложки с бронзовым кусочком сахара. С модели этой скульптуры было сделано шесть бронзовых отливок, которые Пикассо расписал по-разному. Скорее всего, художник пытался как-то объяснить воздействие этого напитка непосредственно на мозг пьющего и показать, что происходит в голове героини его известнейшей картины, написанной в 1901 году («Любительница абсента» выставлена в зале импрессионистов, на третьем этаже Эрмитажа).
      Художник прекрасно знал, что за пристрастие к этому «вдохновителю» большинству из его коллег и друзей пришлось жестоко расплачиваться. Уже в конце 1850-х годов врачи начали сталкиваться с результатами хронического потребления абсента — наркотической зависимостью, повышенной возбудимостью и галлюцинациями. Вполне естественно, что такую реакцию, названную ими «абсентизмом», сразу же связали с полынью, а точнее — с содержащимся в ней алкалоидом туйоном, который, предположительно, оказывает такое же воздействие на нервную систему человека, как и тетрагидроканнабинол — активный компонент марихуаны. В итоге несчастную полынь обвинили во всех смертных грехах — она стала ответственной и за психозы, и за белую горячку, и даже... за богемное распутство. Однако современные ученые смогли обнаружить лишь то, что входивший в абсент состав из полыни, иссопа и фенхеля воздействует на эпилептиков, учащая у них припадки, а для здорового человека — совершенно безвреден. Кроме того, некоторые специалисты вообще весьма скептически относятся к «полынной версии» вредности абсента и считают, что основным виновником всех бед является совсем не туйон, а тривиальный алкоголь, принимаемый регулярно и в значительных количествах. В этом есть свой резон, так как симптомы абсентизма — привыкание, галлюцинации, бессонница, тремор и судороги — не слишком отличаются от симптомов обычного алкоголизма.

      Тем не менее именно благодаря полыни абсент попал в разряд «нехороших» напитков, что усугублялось теорией наследственности Ламарка, которая в то время овладела умами просвещенных европейцев, считавших, что «абсентизм» сказывается на потомстве и передается по наследству. Результат не заставил себя долго ждать. Уже в 1905 году производство абсента было запрещено в Бельгии; в 1908 году, после громкого дела об убийстве фермером своей жены и детей якобы под влиянием абсента, этот напиток исключили из своего рациона швейцарцы; в 1910 году то же самое сделали голландцы (которые, кстати, никогда им и не злоупотребляли); в 1912 году был запрещен его импорт в США и, наконец, в 1915 году «сдались» французы. Более того, во многих странах вообще запретили использование полыни во всех продуктах и напитках, и этот запрет формально сохраняется по сей день. Если, конечно, не принимать во внимание, что такие всемирно знаменитые ликеры, как шартрез и бенедиктин, все же содержат небольшое количество полыни, а безобидный итальянский вермут вообще приходится родным братом абсенту, так как его название происходит от немецкого wermut — полынь.

     Настоящий французский абсент остался достоянием Истории. Да еще какой скандальной истории! Хотя эта «зеленая фея» даже удостоилась чести иметь свой собственный музей (и не один!), например, во французском городе Овер-сюр-Уаз, где похоронен великий Ван Гог. Этот музей был открыт в 1994 году автором многочисленных работ об абсенте Мари-Клод Делайе и расположен по адресу: 44, rue Calle. Другой музей, где представлена постоянная экспозиция, связанная с абсентом, находится в Maison Labrut, в небольшом бургундском городке Понтарлье. После запрета на производство этого аперитива город перешел на выпуск хорошо зарекомендовавшего себя анисового ликера.

     Сегодня абсент — это только романтическое прошлое. Французы заменили полынь еще большим содержанием аниса и создали крепкое желтоватое анисовое бренди, которое в течение 10 часов настаивают на травах и лакричном порошке, чтобы придать ему слегка сладковатый вкус и специфический аромат. Три его самые популярные марки: Pernod (Перно) — классический напиток Анри-Луи Перно, сохранившийся в бесполынной версии, Ricard (Рикар) — аперитив на базе звездчатого аниса и трав Прованса и Pastis (Пастис) — впервые выпущенный в Марселе в 1951 году (что обозначено крупной цифрой 51 на этикетке). Французы все также разбавляют эти «абсентные суррогаты» (кстати, очень любимые авторами) водой и потягивают эту беловатую жидкость на террасах своих кафе, видимо, вспоминая старые добрые деньки, когда настоящий абсент вливал в них бодрость, дух творчества и необыкновенную сексуальную энергию. Попробуйте и вы: пять частей воды, одна часть «Перно» и немного колотого льда. Чуть-чуть напоминает «капли датского короля», но усталость действительно снимает хорошо. Возможно, еще с легкой руки бравых французских солдат вкус аниса в крепких напитках буквально захлестнул юг Европы и особенно Средиземноморье. По всему побережью, в Испании, Италии, Греции, Турции и на Кипре, мужчины сегодня собираются в кафе поболтать за рюмочкой крепкой анисовой настойки, разбавленной водой. Греческая «Ouzo», болгарская «Мастика» и турецкая «Raki» стали своеобразными визитными карточками создавших их стран. Единственная страна, до сих пор производящая настоящий абсент, — это Испания, где в 1918 году потомки Анри Перно открыли один из своих «полынных» заводов (правда, и здесь экспортный вариант выпускают без полыни). Свой «безопасный» абсент довольно широко производят в Чехии, Швейцарии и Португалии, хотя и в этих странах, где запрет на полынь до сих пор не снят, сегодня понемногу экспериментируют с Artemisia absinthium — специально для любителей острых ощущений.

      Слишком поздно родившийся Хемингуэй, явно причислявший себя к богеме, был вынужден приобщаться к «зеленой фее» в Испании, а не в уютных кафе Монпарнаса, которые он так любил. Посмотрите, с какой любовью он описывает «абсентный» ритуал в «Фиесте», словно сидит за столиком вместе с Бодлером или Пикассо: «Мы заказали по абсенту и разглядывали толпу на площади и танцоров... Я сразу налил воды в абсент и размешал, вместо того чтобы дать ей стечь каплями. Билл бросил в стакан кусочек льда. Я ложкой помешал лед в темной, мутной смеси... Мы смотрели, как наступает вечер последнего дня фиесты. От абсента все казалось лучше. Я пил его без сахара, и он приятно горчил». Так что, если хотите приобщиться к парижской богеме и испытать на себе вдохновение, которое вызывал у них абсент, — вам придется отправиться в Каталонию, а точнее, в Таррагону, которая расположена на живописном побережье Средиземного моря.

Только перед поездкой все же загляните на третий этаж Эрмитажа.

Как пить абсент? Существует множество способов, самые популярные:

1. Классический (французский способ). Ледяная вода наливается в абсент через вилку с лежащим на ней кубиком сахара до того момента, пока напиток не помутнеет, далее до любимой вами степени крепости (начальная - от 70%). Есть суждение, что сладкая вода является катализатором действия туйона.

2. Тот же, что и первый, но без ритуалов с сахаром, а в качестве long drink с апельсиновым или ананасовым соком или тоником, лимонадом и льдом.

3. Похож на первый, но сахар предварительно смачивается в абсенте и поджигается. После того, как в стакан упадет необходимое число капель расплавленного сахара, заливается ледяная вода. Этот способ позволяет еще сильнее смягчить вкус напитка, но опасен тем, что абсент в стакане может легко загореться, поэтому применяйте его осторожно.

4. В чистом, сильно охлажденном виде. На любителя или скорее "профессионала".

Что попробовать?

Ксента (Xenta) .
Самая распространенная марка абсента в России. Первоначально производилась в Испании специально для нашего рынка по заказу дистрибьютора - компании Васко (в испанском варианте называется Tunnel). В последнее время чаще встречается Ксента итальянского производства. Знатоки спорят, является ли Ксента абсентом в полной мере (из-за ее европейских корней), содержится ли в ней туйон, но безусловно стоит ее попробовать, чтобы решить для себя этот вопрос.
Хилз (Hills) .
Вероятно самая первая марка абсента, появившаяся в официальной продаже в России. Одна из самых популярных марок чешского абсента в мире. Но у популярности есть обратная сторона - это один из самых дорогих абсентов, поставляемых в Россию. Заявленное содержание туйона - не более 10 mg/l. Не прекращаются споры, натуральные или искусственные компоненты входят в состав этого абсента, но Хилз - это бренд, имеющий много поклонников.
Кинг оф спиритс (King of spirits) .
По мнению большинства пробовавших - одна из самых аутентичных марок абсента. Полностью натуральные компоненты, на что указывают листья полыни плавающие на дне бутылки. Заявленное содержание туйона - 10 mg/l, есть разновидность Gold с заявленным содержанием в 100 mg/l, но в Европе это запрещено. Еще недавно этот "королевский" абсент можно было заказать из только из Чехии, но теперь он появился и в России.
Вкус истории (серебряный) .
Абсент, сделанный в России по лицензии и под контролем английской компании. Оригинальная рецептура и утонченный вкус, содержание туйона, на которое намекает цифра 10 на этикетке - что еще нужно для истинного любителя?
Вкус истории (золотой) .
Вторая разновидность от того же производителя. Догадайтесь, но что указывает цифра 20 на этикетке? Кстати, некоторыми дегустаторами этот абсент был оценен даже выше чем King of Spirits! Так это или нет - решать Вам.
Винсент Ван Гог .
Первая марка абсента, сделанная в России из чешского сырья. Надо признать, что в этом случае не стыдно за российского производителя - абсент получился вкусным и правильным. А если учесть, что по некоторым данным содержание туйона в нем около 16 mg/l, то попробовать его становится еще более заманчивой идеей.
Винсент Ван Гог Премиум .
Недавно появившаяся марка от того же производителя. Нетрудно предположить, что за словом Премиум скрывается не только улучшенное качество, но и несколько увеличенное содержание туйона (по некоторым источникам - до 30).
Абсенте (Absente) .
Марка из Франции - родины абсента. Бренд разрабатывался самим Мишелем Рю (водка Абсолют и др.) в основном для американского рынка. Трудно сказать, есть ли в этом абсенте туйон, по вкусу он очень близок Перно, но красивый зеленовато-желтый мерцающий цвет разведенного водой напитка не оставит Вас равнодушным. Тем более, что в продаже есть подарочный набор с настоящей ложечкой для сахара и специальным стаканчиком, из которого принято пить абсент во Франции.

     Абсент очень горький напиток. Традиционно в абсент льют холодную воду через кубик сахара, лежащий на специальной дырявой ложечке (см. фото ниже слева). Вода растворяет сахар, который смешивается с абсентом. Сладкая вода помогает скрыть очень горький вкус абсента. Существует мнение, что сладкая вода является катализатором действия туйона.
Когда вода смешивается с абсентом, напиток мутнеет и приобретает радужный белый цвет с оттенками зелёного и жёлтого цвета. Такой эффект получил название louche. Помутнение происходит из-за того что разбавленный водой спирт не в состоянии удерживать эфирные масла, содержащиеся в абсенте, и они выпадают из него. Наилучшим соотношением для разбавления абсента водой считается 5 частей воды к 1 части абсента.
Перебить горький вкус абсента помогает долька лимона. 

Приятных Вам ощущений!

0

2

Все о коньяках: ареалы, производство коньяков, градация коньяков, употребление коньяка.

http://img211.imageshack.us/img211/2525/65cuy2.jpg

       В России, как, впрочем, и в целом ряде других стран, коньяком до сих пор называют любое бренди - крепкий спиртной напиток, производимый путем дистилляции вина с последующей выдержкой спиртов в дубовых бочках. Здесь говорят о коньяках армянских, грузинских, молдавских, дагестанских. Подобное толкование является чрезмерно широким и противоречит мировой тенденции.
Сегодня все больше стран признают интеллектуальную собственность на географические названия, закрепляемые за продуктами и отражающие их репутацию или определенные свойства. Поэтому по праву носить наименование "коньяк" ("cognac"), могут лишь напитки, производимые в соответствии с установленной технологией в винодельческом регионе Коньяк, что расположен на западе Франции, на берегу Бискайского залива, и охватывает территорию департаментов Шаранта, Приморская Шаранта, а также небольшую часть департаментов Дор-Донь и Де-Севр.

Неопытный потребитель, покупая коньяк, часто ориентируется лишь на фирму-производителя. Безусловно, каждая из них имеет свой особый стиль, который может нравиться либо нет : так, есть поклонники Dupuy, Moritifaud, Paulet и прочих марок. С 1856 года, когда была введена официальная регистрация, их зафиксировано порядка 16 тысяч. Однако любой коньячный дом выпускает более или менее широкую гамму продукции, где цена одной бутылки может колебаться в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов. В основе иерархии коньяков лежат два показателя: происхождение спиртов и их возраст.

Вся территория, где производится коньяк, подразделена на шесть субрегионов. На карте они напоминают стрелковую мишень, располагаясь в виде почти правильных концентрических окружностей, центром которых является город Коньяк. Они отличаются друг от друга климатом, а также особенностями почв, существенно влияющими на качество винограда и производимых из него спиртов.

Считается, что чем ближе к одноименному городу произведен коньяк тем выше его качество. В целом иерархия субрегионов выглядит следующим образом:

Grande Champagne(Гранд-Шампань) - район расположен к югу от города Коньяк Здесь 13, 5 тысячи гектаров виноградников, которые дают 15 процентов всех коньячных спиртов. Почвы рыхлые, богатые мелом и известью, поэтому часто серого цвета. Считается, что здешние спирты наиболее тонкие на вкус, обладают самым богатым букетом, но медленно развиваются, а в молодом возрасте довольно агрессивны. Поэтому коньяки качества VS (то есть с выдержкой порядка 2, 5 лет) и VSOP (выдержка не менее 4 лет) из них, как правило, не изготавливаются. Эти спирты чрезвычайно долговечны и идеально подходят для выдержки, но наилучшего качества достигают лишь по прошествии нескольких десятилетий. Ароматы Гранд Шампани очень устойчивы, в них преобладают растительные и цветочные тона (виноград, липа).

Petite Champagne (Пти Шампань) 16 тысяч гектаров виноградников, 20 процентов производимых в регионе спиртов. Почвы тут почти такие же, как в Гранд Шампани, которую этот субрегион охватывает полукольцом с юга, однако несколько светлее. Спирты также весьма похожи на Гранд Шампань, совсем немного уступая им в совершенстве. В чуть менее устойчивом аромате сильнее выражены фруктовые тона. Спирты Пти Шампани превосходно переносят выдержку, но используются главным образом в ассамбляжах.

Borderies (Бордери) - cамый маленький субрегион, лежащий к северо-западу от города Коньяк. Площадь виноградников составляет 4,1 тысячи гектаров, на них производится 5 процентов спиртов региона. Почва здесь потеряла значительное количество извести, а преобладающие кремень и глинозем придают ей коричневатый цвет. Спирты имеют богатый, но не слишком тонкий букет с доминированием цветочных тонов, в первую очередь фиалки и ириса. Они более мягкие и быстрее взрослеют, обладая ценным и весьма редким качеством, и придают напитку "округлость" вкуса. По долговечности эти спирты лишь немногим уступают Гранд Шампани и Пти Шампани. Считается, что именно им обязаны своим особым стилем и мягкостью коньяки дома "Мартель".

Fins Bois (Фин Буа) - самый большой субрегион - 34, 5 тысячи гектаров виноградников дают здесь 42 процента всех коньячных спиртов. В подпочве, имеющей выраженный красноватый оттенок, преобладают глиноземы, которые могут сочетаться с известняком либо песком. Спирты Фэн Буа при весьма значительных колебаниях качества отличаются в первую очередь силой. Они быстро взрослеют, но при этом совсем не обязательно также быстро умирают. В молодом возрасте часто превосходят тонкостью своих великих конкурентов, хотя и меньше поражают ароматическими нюансами. Это излюбленная добавка, а часто - и основная составная часть тех коньяков, которые предназначены для потребления в молодом возрасте (прежде всего VS и VSOP). Однако весьма интересны и коньяки, составленные исключительно из спиртов Фэн Буа - такова, например, продукция дома "Лейра".

Bons Bois (Бон Буа) - 13 тысяч гектаров виноградников, 16 процентов производимых в регионе спиртов. Почвы довольно жесткие, влажные, в них преобладают известняки и глиноземы. Cпирты по основному тону ощутимо отличаются от продукции первых четырех субрегионов, значительно уступая ей по качеству. Они сильны, но обладают недостаточно тонким ароматом и к тому же имеют особый привкус, что объясняется влиянием влажной земли и моря. Благодаря умеренным ценам они никогда не остаются в забвении и часто используются в составе ассемблированных коньяков.

Bois Ordinaires (Буа Ординэр), или Bois Communs (Буа Коммэн) - этот субрегион лежит на морском побережье, вокруг городов Ла-Рошель и Рошфор, захватывая юго-восточную часть Коньяка, а также острова Ре и Олерон. Несмотря на значительную площадь этого района, виноградники занимают здесь всего 1, 6 тысячи гектаров и дают лишь 2 процента коньячных спиртов, причем их доля постоянно сокращается. Тут преобладает морской климат и почва влажная. Спирты еще проще и имеют меньше вкусовых оттенков, чем Бон Буа. Они не слишком хорошо переносят выдержку старые спирты, как правило, не заслуживают внимания, однако более молодые могут быть интересны. В их аромате оригинально выражены тона моря, водорослей, а порой и йода. Получаемые из них коньяки бывают довольно нейтральными в аромате, потому что в процессе дистилляции ненужные оттенки умышленно сжигаются. При этом, однако, зачастую теряются и лучшие тона.

Слово "Champagne" в названии субрегионов коньяка может напомнить о родине шампанского. Некоторые считают, что такое название лучшие районы Коньяка получили из-за сходства их почв с одноименным северным регионом - Шампанью. Однако, по мнению других исследователей, это случайное совпадение. По всей вероятности, Champagne происходит от французского "campagne" -  то есть пашня (иногда его производят от chaux - известь). Bois в переводе означает лес (соответственно Fins Bois - кустарник, Bons Bois - строевой лес, a Bois Ordinaires - обычный, смешанный). Наконец, Borderies обычно называют мызы - небольшие сельские дома с участками при них. Качество спиртов, производимых в каждом из субрегионов, определяет их цену. В середине 90-х годов цены на только что дистиллированные винные спирты за один гектолитр (в пересчете на чистый спирт) составляли во французских франках1 Гранд-Шампань - 6209, Петит-Шампань - 5577, Бордери - 5544, Фэн-Буа - 4918, Бон-Буа - 4384.

С увеличением возраста цены существенно возрастают, однако соотношение между ними остается прежним. Декретами от 1 августа 1909 года, 13 января 1938 года и 16 февраля 1978 года в Коньяке выделены семь апелласьонов, которые в основном совпадают с субрегионами Cognac, Grande Fine Champagne (Grande Champagne), Petite Fine Champagne (Petite Champagne), Fine Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois На практике используются лишь первые четыре производители Бордери, Фэн Буа и Бон Буа в большинстве случаев предпочитают помещать на этикетках надпись Cognac, а те, кто работает в Буа Ординэр, просто не имеют другого выхода.

Апелласьон Cognac также присваивается ассемблированным коньякам (кроме Fine Champagne), в состав которых входят спирты из различных субрегионов. Впрочем, правом на него пользуется любой коньяк, вне зависимости от того, в каком субрегионе был выращен использованный для его изготовления виноград.

Вот значения еще нескольких употребительных терминов, которые могут появляться на этикетках коньячных бутылок:

Fine (Фин) - термин, обозначающий исключительно крепкие спиртные напитки, производимые в апелласьонах.

Fine Champagne (Фин Шампань) - это не отдельный субрегион, а апелласьон, присваиваемый коньякам, которые изготовлены путем ассамблирования спиртов Гранд Шампани и Пти Шампани, причем доля первых должна составлять не менее 50 процентов.

Premier Cru (Премье Крю) - по сути, то же самое, что Гранд Шампань (Grande Champagne), иными словами, коньяк при изготовлении которого использовались спирты только из Гранд-Шампани.

Необходимость смешивать коньячные спирты различных субрегионов долгое время удерживала крупные дома от использования понятия апелласьон в конкурентной борьбе. Однако несколько десятилетий назад "Реми Мартин" в своей рекламной кампании предложил покупателям решить такое уравнение "Лучшие спирты приходят из Гранд Шампани и Пти Шампани и дом "Реми Мартэн" использует только такие спирты. Следовательно, коньяки "Мартель", "Хеннесси", "Курвуазье", а также некоторые менее крупные дома восприняли это заявление с понятным неудовольствием, поскольку наиболее продаваемые из их марок содержали значительную часть коньячных спиртов Бордери или Фэн Буа. В конечном итоге ко взаимному удовлетворению агрессивная рекламная кампания дома "Реми Мартэн" была свернута. Зато теперь на контр-этикетках некоторых коньяков этой марки можно увидеть изображение карты с выделенными субрегионами, откуда поставляются используемые им спирты - это Гранд Шампань и Пти Шампань.

В последние годы на рынке появилось несколько коньяков, помеченных субрегиональными апелласьонами. Это стало результатом изменений в стратегии ведущих производителей коньяка, которые в борьбе за потребителей предлагают им новые или, правильнее сказать, давно забытые старые вкусы. Данная тенденция, судя по всему, в ближайшем будущем будет усиливаться.

Регион Коньяк является крупнейшим в мире виноградником, ориентированным на производство белых вин ежегодный объем их производства в середине 90-х годов здесь достигал 1 миллиона гектолитров, однако впоследствии наметилась тенденция к сокращению. Тут издавна культивировались белые сорта, а доля черных всегда оставалась незначительной. До 70-х годов XIX века преобладали сорта бальзак (местный) и фоль-бланш (ввезенный голландцами и позволяющий получать необыкновенно ароматные спирты). После нашествия филлоксеры были внедрены новые сорта. Одним из них стал юньи-блан, или, как его называют в Коньяке, "шарантский сент-эмильон", который происходит из Тосканы. Он отличается выносливостью, высокой урожайностью и дает спирты самого высокого качества.
В cоответствии с действующим законодательством этот сорт, а также фоль-бланш и шарантский коломбар должны в любом сочетании составлять не менее 90% вина, которое направляется на перегонку. Оставшиеся 10% могут приходиться на такие сорта как: блан-раме, семильон, совиньон, жюрансон-блан и селект. Однако они слишком рано созревают и, главное, восприимчивы ко многим опасным болезням, в частности к серой гнили. Поэтому юньи-блан стал, по сути, единоличным хозяином виноградников региона Коньяк, где занимает до 98% площадей.

С одного гектара культивируемых земель в Шаранте получают около 100 гектолитров вина, что соответствует 10, 3 гектолитра чистого спирта. Пологий рельеф в сочетании с рядной посадкой, а также применяемыми методами подрезки и подвязки лоз позволяют широко использовать на виноградниках уборочные машины.

Поскольку климат в регионе Коньяк довольно прохладный, виноград лишь в редкие годы вызревает полностью - хотя его уборка  начинается почти на месяц позже, чем на лежащих чуть южнее землях Бордо. Имеющиеся практически в каждом хозяйстве комбайны позволяют завершить ее в оптимальные сроки, что крайне важно для качества будущих спиртов. Вручную убирается менее 20 % винограда.

При производстве виноматериалов, предназначенных для дальнейшей перегонки и изготовления коньяка, должны неукоснительно соблюдаться установленные правила. Так, при прессовании винограда можно лишь слегка раздавить ягоды, но нельзя отжимать их насухо. Поэтому запрещено использовать шнековые прессы непрерывного действия. Они позволяют получать гораздо больше сока, но дробят косточки, и тогда в сусло попадают нежелательные масла и кислоты.

Производимое здесь вино - очень сухое (в среднем менее 1 грамма сахара на литр) и, несмотря на яблочно-молочное брожение, содержит много кислоты (кислотность по N2804 достигает 5-8 граммов, рН 3-3,1). Содержание спирта низкое обычно 8-9 процентов, а в некоторые годы не более 7, 5 процента, что ниже уровня, минимально разрешенного для французских столовых вин.

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что получаемое в Коньяке вино невозможно пить оно якобы настолько плохо, что годится только для дистилляции. В действительности все как раз наоборот здесь сознательно производят подобное вино, поскольку именно оно наилучшим образом подходит для дистилляции, выдержки и изготовления коньяка.

Если не считать некоторых деталей, вино в Коньяке делают в наши дни точно также, как и 400 лет назад. На дистилляцию оно должно поступать в том виде, как выходит из бродильного чана, - с дрожжевым осадком и "молочной" взвесью, которые придадут спиртам особый аромат.

Считается, что для получения высококачественного спирта дистилляция должна быть проведена как можно быстрее. Поэтому ее разрешается начинать сразу же после сбора и декларирования урожая и продолжать вплоть до установленной законом предельной даты - 31 марта. Чтобы уложиться в эти сроки, винокурам приходится работать день и ночь. Тем не менее в ожидании перегонки вино порой до 5 месяцев выдерживается на осадке, что в других регионах в отношении белых вин практикуется крайне редко.

К дистилляции в регионе Коньяк предъявляются не менее строгие требования, чем к процессу винификации. Она должна проводиться строго в рамках делимитированной зоны, иначе производимый напиток утратит право на апелласьон. Кроме того, для дистилляции может использоваться только так называемый шарантский перегонный куб - аламбик (alambic charentais) - с нагревательным котлом, колпаком - "шлемом", особым образом изогнутой отводной трубой "лебединой шеей", дополнительной емкостью для подогревания идущего на перегонку вина и змеевиком охлаждения. Изобретен он был арабами в Средние века, однако современный вид после целого ряда усовершенствований получил лишь к середине XIX века. Все его детали, соприкасающиеся с вином или спиртом, изготавливаются только из меди, которая обладает двумя важными достоинствами, она хорошо проводит тепло и довольно устойчива к окислению, благодаря чему не изменяет вкус вина. Котел может нагреваться только открытым пламенем, и в настоящее время для этой цели используется газ.

Вместимость котла не должна превышать 30 гектолитров, а фактическая наполненность - 25 гектолитров, однако для достижения оптимального качества лучше ограничить ее 15 гектолитрами. Исключения по объему котла (емкости до 140 гектолитров, куда разрешается загружать до 120 гектолитров вина) допускаются только для первого этапа перегонки. В настоящее время в Коньяке зарегистрировано порядка 3 тысяч аламбиков.

В настоящее время законом определяется, что дистилляция вина в Коньяке должна происходить обязательно в два этапа:

Первый представляет собой простую перегонку, то есть имеет целью возможно более полное извлечение из вина этилового спирта с другими летучими веществами. Его продуктом является бруйи (brouil-lis) - спирт-полуфабрикат молочно-белого цвета и крепостью всего 27-32 %%.

Затем следует второй этап - фракционированная перегонка, входе которой одни летучие вещества отделяют от других, основываясь на различии их точек кипения. Для этого мастер-винокур отсекает "голову", то есть начальный погон, слишком богатый эфирами (1-2 литра на 100 литров бруйи). Затем идет средний погон (во Франции его называют "сердце" или "тело"), который должен иметь крепость не менее 69% и не более 72%, это, собственно, и есть коньячный спирт, предназначенный для дальнейшей выдержки. Перегонка заканчивается, когда содержание спирта в жидкости, вытекающей из аламбика, падает до 58-60%%. Оставшуюся часть, "хвост", как и "голову", нельзя использовать для выдержки и изготовления коньяка, зато можно смешать, по крайней мере частично, с бруйи.

Процесс дистилляции происходит медленно, оба этапа занимают примерно 24 часа. На практике, однако, винокуры сначала перегоняют три загрузки вина и лишь затем, перелив полученный бруйи в аламбик, приступают к фракционированной перегонке. В итоге для получения 1 литра коньячного спирта требуется подвергнуть дистилляции около 10 литров вина.

При изготовлении коньяка категорически запрещается как применение других, помимо шарантского аламбика, перегонных аппаратов, так и использование лишь одного дистилляционного цикла, то есть перегонка вина в крепкий спиртовой раствор без промежуточной стадии.

Нарочитая сложность и некоторая архаичность данного процесса объясняются тем, что его целью вовсе не является получение возможно более чистого спирта. В формировании аромата и вкуса будущего коньяка большую роль играют примеси, которые винодел, как правило, сознательно и в выверенной пропорции переводит в спирт из вина. Это, в частности, альдегиды, сложные и средние эфиры, летучие кислоты, высшие спирты.

Полученный в результате дистилляции спирт еще не является ся собственно коньяком. Он должен пройти этап выдержки в дубовых бочках, который длится не менее 30 месяцев, а порой и многие десятки лет. Только тогда спирт может считаться пригодным для ассамблирования и изготовления коньяка. Коньячные спирты выдерживают исключительно в бочках из дуба, где не должно быть ни грамма металла, клея или пластмассы, которые соприкасались бы со спиртом. Традиционно дубовая древесина поставляется в Коньяк из ближних лесов Лимузена (где она имеет крупнозернистую структуру и считается наилучшей) или Тронсе, но иногда и из других, в том числе и расположенных за пределами Франции регионов.Считается, что лучшее сырье для бочек дают деревья в возрасте от 150 до 200 лет.

Поскольку бочки делают из довольно пористой древесины, они не могут предотвратить испарения спирта. Интенсивность испарения зависит прежде всего от непроницаемости бочки, температуры и влажности воздуха на складе, она составляет в среднем от 2 до 3 процентов в год. Кроме того, со временем уменьшается и крепость спиртового раствора. Скорость данного процесса прямо пропорциональна влажности воздуха, в среднем же составляет примерно 0, 5 процента в год, так что через 50 лет выдержки в бочке крепость с 71% падает приблизительно до 46%. Нетрудно подсчитать, что через 70 лет содержание спирта грозит опуститься ниже 40-процентного уровня, который соответствует минимальной разрешенной законом крепости коньяка.

Этот своеобразный "налог небес" в регионе весьма поэтично называют "долей ангелов". Логика здесь довольно проста испарилось - значит, ушло к небесам, а там, как известно,живут ангелы. На дележе испарениями питаются вовсе не небесные существа, а грибки Torula Compniacenis, образующие серый налет на стенах складов, где хранятся коньячные спирты.

Подсчитано, что в Коньяке каждый год испаряется до 50 тысяч гектолитров спирта. Такого количества хватило бы для изготовления 18-22 миллионов бутылок коньяка!

Бочки должны оставаться полными, и их постоянно приходится доливать, для чего могут использоваться только коньячные спирты аналогичного качества. Их количество довольно быстро сокращается. Можно привести такой пример. Для производства одной стандартной бутылки (0, 7 литра) коньяка категории VS требуется примерно 4,2 килограмма винограда, для VSOP - уже 5, 5 килограмма, а для 50-летнего коньяка - не менее 12 килограммов. В соответствии с другими расчетами, через 12 лет от десяти бочек коньячного спирта остается только шесть, через 23 года - лишь четыре (содержимое шести бочек испаряется). Некоторые источники называют другие цифры потерь до 50% за 50 лет. Как бы там ни было, потери эти очень велики. Не удивительно, что себестоимость хорошего коньячного спирта по крайней мере в шесть раз выше, чем самого дорогого зернового.

Когда спирт, выдерживаемый в бочке, достигает максимума в своем развитии, его переливают в оплетенные (чтобы защитить от случайных ударов) стеклянные бутыли (bon-bonnes). В отсутствие контакта с древесиной старение спирта останавливается, и выдержка в собственном смысле слова прекращается. Часть склада, где хранятся бутыли, недаром называется "рай" (paradis). Она располагается за прочной дверью, и допускают туда далеко не каждого. Находящиеся там коньячные спирты поистине уникальны. Недаром понятие paradis стало синонимом наивысшего качества, и некоторые дома коньяка используют его для обозначения лучших образчиков своей продукции.

Выдержка оказывает на спирт самое благотворное воздействие. Сквозь поры древесины испаряются агрессивные летучие вещества, ухудшавшие его вкус, а нелетучие субстанции медленно гидролизуются под воздействием содержащихся в древесине ферментов и окисляются. Уменьшение количества жидкости вследствие испарения способствует концентрации ароматических веществ. Наконец, из древесины бочек в спирт выделяются различные соединения прежде всего гемицеллюлоза, танины, полифенолы, лигнин, органические кислоты, пигменты, которые существенным образом влияют на цвет и букет будущего напитка. Количество этих веществ весьма значительно и за первые 20-30 лет выдержки составляет порядка 0,5 килограмма на гектолитр.

Разумеется, упомянутые процессы протекают крайне медленно. Сразу после перегонки коньячный спирт бесцветен, маслянист и имеет крепость 69-72%%. Однако, если он получен из высококачественных виноматериалов, уже в этот момент ему присущи такие свойства, как тонкость и протяженность вкуса, в довольно резком аромате преобладают цветочные и фруктовые тона.

Проведя в новых дубовых бочках 7-8 месяцев, спирт приобретает светло-золотистый цвети насыщается танинами. Но ароматы коньячного спирта и запахи дуба (танинные тона) ощущаются еще как бы по отдельности. Все элементы будущего коньяка уже в наличии, но пока еще как бы в "сыром", незавершенном состоянии.

Через 4-5 лет происходит настоящая метаморфоза. Коньячный спирт становится более мягким, бархатистым и богатым. Это находит выражение в многообразии цветочных и фруктовых оттенков, а также в сладковатом ванильном вкусе, которые появляются в первую очередь благодаря трансформации извлеченного из дуба лигнина. Такой вкус является характерным признаком молодых коньяков.

Через 8-10 лет после начала выдержки коньячный спирт становится еще более мягким и гармоничным. Присущие ему ароматы значительно выигрывают в силе, насыщенности и стойкости. Главное заключается в формировании букета, в котором отчетливо ощущаются благородные тона кожи, табака и меда.

Через 20 лет коньячный спирт, особенно если он из субрегионов Гранд Шампань или Пти Шампань, приобретает такую бархатистость, полноту и протяженность во рту, что кажется, каждая его капля бесконечно течет по небу, постепенно меняя свой вкус. Букет становится более интенсивным и сложным. К оттенкам кожи, табака и меда добавляются нотки засахаренного апельсина, смолы, грибов и подлеска. Появляется так называемый "рансьо" (гапсю) - аромат старого, чуть окисленного вина, немного напоминающий лесной и миндальный орех. Это основная характеристика хороших старых спиртов, которая с возрастом проявляется все сильнее. Коньяк приобретает красивую "одежду" огненного цвета. Естественное снижение крепости уменьшает и присущее спирту ощущение жжения.

Чем старше коньяк тем дольше сохраняется его послевкусие (до нескольких минут).

Hекоторые спирты-аристократы достигают высшего качества при прибывании в бочке до 45-50 лет и более.

Ассамблирование - одна из самых ответственных стадий производственного процесса. В немиллезимном (не помеченном годом урожая) коньяке не бывает случайностей. Все его органолептические, то есть воспринимаемые органами чувств, характеристики цвет, букет, вкус - должны воспроизводиться из года в год с неукоснительной точностью. Это бывает нелегко, если учесть, что запасы спиртов в значительной своей части периодически обновляются, поэтому задачу "сборки" коньяка каждый раз приходится решать заново.

Как правило, готовый коньяк содержит около десятка спиртов различной выдержки, возраста, которые к тому же используются в неодинаковых количествах. Впрочем, число компонентов может колебаться от одного, что бывает крайне редко, до приблизительно пятидесяти (в исключительных случаях - до двухсот). Этот процесс обычно называют ассемблированием, однако иногда предпочитают термин "марьяж" ("mariage"), что в буквальном переводе означает "брак, супружество". Cоставление драгоценного напитка может быть доверено лишь специалистам высочайшего класса, чей нос, как говорят в Коньяке, дороже золота. Их называют "Мaitre de chai" (буквально - "Мастер погреба"). Эта профессия передается от отца к сыну, от деда к внуку. Так, в течение всех 235 лет, что существует коньячного дома  "Хеннесси", "мастерами погреба" были члены семьи Филью. В настоящее время составлением коньяков занимается представитель вот уже седьмого ее поколения.

После ассамблирования в коньяк могут добовляться дополнительные ингредиенты, но только те , что разрешены законодательством:

- Дистиллированная или деминерализованная вода, которая, как правило, предварительно смешивается с коньячным спиртом и выдерживается в бочках не менее месяца. Полученный продукт, имеющий крепость около 20 процентов и называемый "спиртованными водами" ("petites eaux"), используется для доведения ассамбляжа до необходимой крепости, обычно составляющей 40-45%%;

- Cахарный сироп или патока, чтобы "закруглить", смягчить вкус продукта (не более 2 процентов для коньяков, предназначенных для продажи во Франции, и не более 3, 5 процента - для экспортных);

- Колер, то есть карамелизированный сахар, необходимый для придания коньяку определенного цвета (не более 2 процентов);

- Настой дубовой стружки, получаемый путем ее выдерживания в течение нескольких часов в дистиллированной воде или спиртованных водах при температуре, близкой к точке кипения Этот процесс называется "буазажьё поаде) и призван придать напитку более темный оттенок и "старый" вкус.

Наиболее высокое содержание сахара и карамели бывает обычно в коньяках, направляемых для продажи в страны Юго-Восточной Азии. Что касается "буазажа", хотя он и не запрещается законом, но используется лишь при производстве молодых коньяков и, очевидно, не способствует повышению престижа марки. Не удивительно, что представители большинства домов утверждают, что у них эта операция не применяется.

Коньяк должен содержать не менее 40% спирта. При более низкой крепости напиток теряет право на апелласьон - то есть не может именоваться коньяком. Однако делается исключение для очень старых коньяков, концентрация спирта в которых упала вследствие длительной выдержки, а не разбавления водой.

Целую гамму подобной продукции предлагает, например, дом "А. Е. Дор" Так, его коньяк "Принц Альберт" ("Prince Albert") делается из спиртов 1834 года и имеет крепость всего 34%.

Максимальная крепость коньяка законодательно не ограничивается, на практике же достигает 56%. В последнее время мода выпускать неразбавленные спиртные напитки "бочковой" крепости усилилась. В частности, дом "Отард" недавно выпустил марку "ХО-55" с соответствующим процентным содержанием алкоголя.

Во многих домах готовый коньяк (обычно не самого высокого качества) подвергают охлаждению до минус 8°С, чтобы сделать устойчивым к последующим температурным колебаниям. Холодный шок вызывает выпадение осадка и придает напитку дополнительный красивый блеск. Однако есть производители, которые отказываются от применения данного метода, мотивируя это тем, что при такой обработке теряется частичка, пусть и небольшая богатого коньячного букета.

Наконец, прежде чем разлить по бутылкам, коньяк фильтруют. Несмотря на это, в нем порой можно заметить мелкие частицы в виде взвеси или осадка. Считается, что на качестве напитка их присутствие никак не сказывается и отнюдь не свидетельствует о его испопченности.

Что же касается емкости, то считаются стандартными и наиболее часто используются бутылки по 0,7 литра. Встречаются бутылки вместимостью 0,35 и 0,5 литра, вся же гамма еще более широка - от 0,02 до 3,0 литров. Однако приобретать коньяк в флаконах более 1,0 литра едва ли имеет смысл, поскольку срок его хранения после откупоривания ограничен.

Любые запасы коньячных спиртов, хранящихся на складе, фиксируются в специальных книгах, что является необходимым условием их последующего выпуска в продажу. Днем отсчета при этом считается 1 апреля, то есть первый день после окончания кампании по перегонке вина (1 ноября - 31 марта), хотя реально спирт мог попасть в бочку для выдержки значительно раньше.

Первоначально спирты регистрируются на счете 0, при этом их возраст принимается за 0 лет. По прошествии года, вновь 1 апреля, спирты переводят на счет 1, соответственно их возраст увеличивается до 1 года. Еще через год наступает черед счета 2, затем 3 и так до 6. На последнем фиксируются спирты в возрасте 6 лет старше. Очень важным при этом является правильное ведение документации. Те дома, которые не могут его обеспечить, подвергают себя риску серьезных финансовых потерь. Их спирты решением контрольного органа могут быть переведены на более низкий счет, что влечет за собой снижение их цены.

Возраст спиртов определяется исключительно числом лет, проведенных ими в бочке. Причина заключается в том, что, будучи перелиты в стеклянные сосуды, то есть защищены от воздействия кислорода и ферментов дубовой древесины, спирт и коньяк практически не изменяются. То есть коньяк, составленный в 1980 году из спиртов, которые выдерживались в бочке в течение трех лет, а затем разлитый в бутылки, имеет и всегда будет иметь возраст три года.

Однако практически любой коньяк представляет собой ассамбляж спиртов, срок пребывания в бочках которых неодинаков. В былые времена на этикетках могла указываться выдержка каждого из них, однако сейчас это запрещается.

Проблема решается двояко. Официальный возраст коньяка определяется по самой молодой из составляющих. Иными словами гарантируется, что при составлении соответствующих коньяков не использовались спирты со счета более низкого, чем обозначенный на этикетке.

Обозначения эти весьма разнообразны:

- счету 2 (возраст не менее 2 лет) соответствуют ***, VS (Very Special), а также *, **, ****, *****, 3 Etoiles, Ambassade, Anniversaire, Armomes, Blason, Blond, Carte Blanche, Choix de la Maison, Constellation, Couronne, Crest, Crown, De Luxe, Diplomat, Drapeau, Dry, Echanson, Ecusson, Ecusson Rouge, EL, Elegance, Festival, Fin, Fleurons, Gala, Gastronome, GCS, Grand Choix, Maison, Major, Mondial, Mon General, Monopole, Monsieur, One Cluster, One Chield, Pavilion, Predilection, Prestige, Privilege, Promotion, Qualite Speciale, Rassis, Record, Regal, Regal des Gourmets, Sans Souci, S.E. Special Europe, Seduction, Select, Selection, Selection***, Selection du Domame, Selection du Lys, Selection Speciale, S.L. Specially Light, Signature, Soleil, Souvenir, Special, Special***, Special Dry, Special Gastronomie, Special pour Cuisine, Special pour Fruits, Special Propnetaire, Special Selection, Splendid Selection, Surchoix, Three Clusters, Three Crown, Three Shields, Trois Couronnes, Trois Daimants, Trois Etoiles Luxe, Trois Pomards, Tropical de Luxe, Two Clusters, Two Shields, VL, VSS;

- счету З (возраст не менее 3 лет) соответствуют 6 и более звездочек, а также Cuvee Supeneure, Cuvee Tres Bonne, Grande Selection, Qualite Supeneure, Superior;

- счету 4 (возраст не менее 4 лет) соответствуют VO (Very Old), VSOP (Very Superior Old Pale), а также Qualite Rare, Rare, Reserve, Vieux, VOP, VSO, WS;

счету 5 (возраст не менее 5 лет) соответствуют VVSOP, а также Grande Reserve, Private Reserve, Reserve de ma Cave, Reserve du Chateau, Reserve du Domame, Reserve Familiale, Reserve du Logis, Reserve Maison, Reserve Patnculiere, Reserve Personelle, Reserve (du) Producteur, Reserve du Propnetaire, Reserve de la Propnete, Reserve Speciale du Maitre de Chai, Reserve Supeneure, Reserve du Vieil Alambic, Reserve du Viticulteur, Souvenir VSOP;

- счету 6 (возраст не менее б лет) соответствуют Napoleon, XO, Extra, а также Age d'Or, Ancestral, Ancestrale Reserve de Famille, Casque d'Or, Consul, Cour Impenale, Directoire, Excellence, Extra, Extra Vieille Or, Extra Vieux, Flamme D'Or, Gold, Gold Reserve, Goutte d'Or, Grand Age, Grand Aigle, Grand Siecle, Grande Armee, Heritage, Hors Classe, Hors d'Age, Hors Pair, Imperial, Marechal, Mathusalem, Le Meilleur de la Maison, Nee Plus Ultra, Old Vintage, Regence, Reserve des Ancetres, Reserve des Grands Dues, Reserve Limitee, Reserve Personnelle Limitee, Royal, Royal Quality, Sans Age, Sans Rival, Selection des Ancetres, Supreme, Tradition Impenale, Tres Rare, Tres Vieille Reserve, Tres Vieux, Venerable, Vieille Reserve, Vieille Reserve Ancestrale, XL, а также прочие сочетания со словами Or, Gold (золото - франц. и англ. ) и производными от них (Age d'Or), имена исторических личностей (Louis XIII, Talent de Thomas Hme), нумерованные бутылки.

В 1994 году был введен счет 7 (минимальный срок выдержки 7 лет), а в настоящее время рассматривается вопрос о введении счета 8. Тем не менее пока этот факт никак не сказался на гарантируемых законом минимальных сроках выдержки спиртов, используемых при составлении конкретных коньяков.

Если какая-то фирма уличается в том, что коньяк в ее бутылках имеет меньше лет выдержки, чем указано на этикетке, ей обеспечен не только позорный судебный процесс и денежные штрафы. Какое-то количество из ее запасов может быть в административном порядке понижено в возрасте, а значит, и в цене. Кроме того, она привлечет к себе внимание чиновников, которые будут все время донимать ее различными проверками.

Впрочем, подобная ситуация нетипична. Напротив, для составления коньяка используются спирты, которые выдерживались в бочках во много раз дольше, чем это предписывает установленный государством минимум. Благодаря этому неофициальный возраст коньяка - показатель, применяемый в повседневной практике и устанавливаемый по средней выдержке используемых спиртов - выглядит куда солиднее официального.

Для коньяков качества ***, или, что то же самое, VS, он составляет 4-7 лет. Обозначение VSOP предполагает продолжительность средней выдержки в пределах 6-12 лет, Napoleon - 10-20 лет, XO - 20-30 лет, a Extra - 25-40 лет и более.

Большинство специалистов сходится в том, что время выдержки влияет на качество коньяка значительно сильнее, чем район его производства. Это находит выражение и в словоупотреблении для французов куда привычнее выражение "качество ХО", нежели "возраст ХО".

До 1962 года в регионе изготавливались также коньяки, помеченные годом урожая, однако затем это было запрещено под предлогом несовершенства процедуры проверки возраста спиртов Это нанесло ущерб прежде всего мелким производителям, которые не располагали запасами разнообразных спиртов, достаточными для составления сложных ассамбляжей. В значительной степени под их давлением в 1988 году изготовление миллезимных коньяков было вновь разрешено при соблюдении определенных условий. Для этого, в частности, следовало оборудовать специальные погреба, которые должны подвергаться особо строгому официальному контролю. Правда, эти коньяки будут радовать ценителей еще не скоро, ведь спирты для их изготовления нужно еще выдержать в течение многих десятилетий Тем не менее в последние годы их доля в общем объеме производства устойчиво возрастает. Это также показывает стремление коньячных домов к тому, чтобы привлечь дополнительных потребителей им сегодня предлагается широкая гамма продукции на все вкусы.

И все же пока для любителей миллезимных коньяков настоящим оазисом является Великобритания, где всегда продавался "vintage cognac". Речь здесь идет о коньяке из спиртов, которые импортируются в бочках, продолжают храниться в них на таможенных складах и, как следствие этого, подлежат официальному контролю вплоть до розлива в бутылки. Такой коньяк в Англии называют "early landed late bottled", то есть "рано прибывший, но поздно разлитый". Считается, что он не ниже качеством, чем если бы выдерживался во Франции.

Еще полвека назад во Франции было принято пить коньяк в любое время дня, разбавляя его чистой или сельтерской (газированной) водой. Такой напиток носил название "фин-а-л'е" ("fine a I'eau"). Лишь лучшие, выдержанные коньяки предлагались в конце трапезы для ее достойного завершения. Впоследствии обычай использования коньяка в качестве аперитива был забыт, главным образом благодаря усилиям крупных домов, стремившихся к повышению престижа своей продукции, а потому горой стоявших против ее смешивания с чем бы то ни было. При этом ниша, занимаемая прежде коньяком - аперитивом, перешла к виски.

Однако в последнее десятилетие ситуация на потребительском рынке изменилась, и эти же дома, стремясь к увеличению своих продаж, предпринимают настойчивые усилия по восстановлению утраченной традиции коньяк, предлагаемый с газированной водой, тоником или льдом, действительно является неплохим аперитивом. Интересным может быть его сочетание с шампанским или вермутом. Конечно, подавать таким образом следует лишь молодой, недорогой продукт - VS, в крайнем случае VSOP. Тот, кто наливает пепси или коку в стакан с ХО или еще более дорогим, элитным продуктом, демонстрирует не только неуважение к мастеру, который сотворил коньяк, но и собственное невежество, неспособность по достоинству оценить качество предложенного ему чуда.

Все же по преимуществу коньяк подается в конце трапезы. Это вполне понятно большинство исследователей сходится в том, что он способствует пищеварению. Подобные напитки недаром называются дижестивами. Но не следует забывать французскую поговорку "Зерно к зерну, а виноград к винограду". В самом деле, во избежание нежелательных последствий лучше не смешивать за одной трапезой напитки, полученные на основе различного сырья. Поэтому коньяк в качестве дижестива подается в тех случаях, когда обед или ужин запивался вином. И наоборот выбор коньячного аперитива предполагает последующее сопровождение трапезы вином.

Наилучший вкус этот благородный напиток имеет, когда его температура слегка превышает 20°С. Если подать его более холодным, никакого вреда не будет. Он быстро нагревается, когда небольшое его количество наливают в рюмку, особенно если потом обхватить ее ладонями. Многие считают эту процедуру слишком обременительной - и совершенно напрасно В самом деле, эти несколько минут - сущие мгновения по сравнению с десятилетиями, проведенными коньячным спиртом в дубовой бочке.

Бокал должен быть таким, чтобы букет раскрылся в полной мере. Обычно при подаче используются шарообразные рюмки для бренди, так называемые снифферы (от английского sniff- нюхать), емкостью 420-840 миллилитров. Существуют рюмки и большего объема (до 3000 миллилитров), однако они скорее способствуют рассеиванию букета, чем его концентрации, кроме того, значительная часть коньяка в них теряется, размазываясь по стенкам. В последнее время все чаще применяются специальные рюмки для коньяка - небольшие (до 180 миллилитров), с расширенным дном и вытянутой верхней частью. Каждая из этих форм (сниффер и коньячная) имеет своих приверженцев, так что в ресторане лучше иметь и ту и другую. Порции коньяка обычно колеблются в пределах от 20 (для элитных марок) до 50 миллилитров.

Стадии дегустации коньяка те же, что и при органолептической экспертизе вина, по "работающему" органу чувств их называют соответственно "глаз", "нос" и "рот".

Внешний вид напитка - его цвет (от светло-соломенного до темно-каштанового), оттенки, блеск, прозрачность, наличие "ножек" на стенках бокала - говорит о его возрасте, качестве, присутствии примесей, сохранности.

Но главную роль при оценке коньяка играет нос. Дело в том, что при первом же глотке спирт обжигает небо, притупляет вкусовые и обонятельные ощущения. Задача заключается в том, чтобы приглушить его запах и вкус, подчеркнув прочие ароматы. Именно поэтому некоторые дегустаторы только нюхают коньяк, не набирая его в рот.

Среди многочисленных ароматов, которые могут составлять букет хорошего коньяка, упомянем фруктовые (груша, черешня, абрикос, слива, инжир, айва, апельсин, грейпфрут), цветочные (фиалка, липа, лаванда), растительные (мята, папоротник, укроп, сено, табак), древесные (дуб, сосна, кедр), пряные (ваниль, перец, гвоздика, имбирь),животные (мех, кожа, мускус), ореховые (лещина, арахис, миндаль) и гарные (поджаренный хлеб, ружейный кремень, дымок, жареный кофе).

Взяв в рот немного коньяка, "проветрив" его и "пожевав", можно различить бархатистость, округленность, тонкость и протяженность напитка. Очень важной характеристикой является также длительность и приятность послевкусия.

Наконец, следует поднести к носу пустую рюмку, поскольку приятный аромат благородного старого коньяка остается в ней надолго. Некоторые любители даже пытаются определить качество и возраст коньяка в зависимости оттого, как долго сохраняется этот аромат. Считается, что запах хорошего коньяка в пустой рюмке ощущается в течение пяти-шести, а самого лучшего - восьми суток.

Если дегустируются несколько коньяков, действует то же правило крещендо, что и при дегустации вин каждый последующий напиток не должен вызывать сожаления о предыдущем. Иными словами, не следует пить сначала старый коньяк, а потом более молодой. VSOP наверняка вызовет разочарование, если подать его после ХО или Extra. В обратной, повышающейся последовательности все они доставят только удовольствие.

При выборе сопровождения к коньяку следует руководствоваться правилом четырех "С". Действительно, весьма неплохо сочетаются друг с другом четыре вещи, французские названия которых начинаются на эту букву cognac (коньяк), cafe (кофе), cigare (сигара, которую в крайнем случае можно заменить сигаретой) и chocolat (шоколад). Что же касается пятого "С" - citron (лимон), - то предлагать его к коньяку, как это, к сожалению, еще кое-где делают, нельзя, поскольку острый запах и вкус лимона убивают тонкий букет напитка.

Хотя коньяк и не имеет столь длительной истории, как некоторые другие бренди, в их ряду он занимает самое почетное место. От всех прочих видов бренди его отличают прежде всего специфика климатических и почвенных условий, а также особенности технологии и неукоснительное соблюдение установленных норм производства. Очевидно, что коньяк не завоевал бы такой славы, если бы не обладал высочайшим качеством. Разумеется, это относится прежде всего к выдержанным коньякам, доля которых не слишком велика. Действительно, если молодой коньяк - продукт достаточно простой и сопоставимый с аналогами, то старое бренди, которое по богатству нюансов букета и вкуса можно было бы сравнить с выдержанным коньяком, пока еще не обнаружено.

Из бренди, производимых во Франции, соперничество коньяку может составить только арманьяк. Спор об их сравнительных достоинствах продолжается до сих пор. Он отчасти напоминает извечное соревнование вин Бургундии и Бордо. Однако в конкурентной борьбе за рынки сбыта, которую он на протяжении нескольких столетий вел с коньяком, арманьяк потерпел очевидное поражение. Средний объем его продаж составляет всего 9 миллионов бутылок, он обеспечивает всего 1% стоимости французского экспорта крепких спиртных напитков, тогда как коньяк - до 75%.

Арманьяк производится на территории исторической провинции Гасконь, в делимитированных зонах департаментов Жер, Ланды и Ло-иТаронна Здесь выделяются четыре апелласьона - один региональный Armagnac (Арманьяк) и три субрегиональных Bas-Armagnac (Баз-Арманьяк), Armagnac-Tenareze (Арманьяк-Тенарез) и Haut-Armagnac (От-Арманьяк).

Как и в Коньяке, в Арманьяке преобладает виноград юньи-блан (до 75% площадей), однако в заметных количествах представлены также бако 22-А (единственный гибрид, применяемый для изготовления крепких спиртных напитков контролируемых наименований по происхождению), коломбар и фоль-бланш.

Технология производства близка к той, что применяется в Коньяке, различия касаются главным образом процесса дистилляции. Для нее применяется арманьякский перегонный куб, который отличается от шарантского прежде всего наличием так называемых дефлегмационных тарелок. Последние охлаждают и частично конденсируют спиртовые пары, причем конденсат (флегма) возвращается в куб, а парообразная часть, имеющая более высокую концентрацию, направляется в змеевик. Этот метод не только обеспечивает непрерывность процесса и, следовательно, более высокую производительность, но и дает более крепкие спирты, чем при применении шарантского перегонного куба, поэтому дистилляция, как правило, бывает однократной. Повторная проводится редко это бывает, если производитель (обычно это филиал большой компании, специализирующейся на изготовлении коньяка) использует шарантский перегонный куб.

Если в коньяке ценится постоянство, то в арманьяке, напротив, изменчивость напитки разных лет производства одних и тех же домов и с одинаковыми этикетками могут иметь неодинаковые вкус и аромат. Способы подачи и дегустации арманьяка те же, что и коньяка. Хороший арманьяк также демонстрирует интересное разнообразие ароматов. Наиболее типичными из них считаются семь: лесного ореха, персика, фиалки, липы, ванили, чернослива и перца.

К арманьяку может быть применено понятие миллезима, причем доля таких арманьяков довольно высока. Часто это связывают с более заметной, по сравнению с Коньяком, ролью мелких и средних производителей, имеющих ограниченные запасы спиртов. Порой, желая продегустировать миллезимный арманьяк, потребитель попадает в затруднительное положение, поскольку бывает неясно, когда именно спирты покинули бочки и, следовательно, каков истинный срок их выдержки (в Коньяке подобная информация, как правило, помещается на контр-этикетках).

0

3

Арманьяк. Cоздание арманьяка. Регионы производства. Характеристики арманьяков.

http://img116.imageshack.us/img116/5897/41ra2.jpg

       Из бренди, производимых во Франции, соперничество коньяку может пожалуй составить только арманьяк. Арманьяк является, однако, более древним напитком - первые упоминания о нем относятся к XV веку, а первая продажа датируется 1411 годом.        Римляне посадили в области Арманьяк виноградники, арабы завезли перегонный аппарат, а кельты - дубовые бочки. На стыке этих трех культур и возник арманьяк. Но географическое положение провинции Гасконь, куда входит область Арманьяк, затрудняло доступ продукта к морю, поэтому, несмотря на свое великолепное качество, арманьяк и сегодня менее известен и популярен, чем коньяк. В отношении этого французы обычно говорят: "Коньяк мы подарили миру, арманьяк оставили себе".
            Спор о сравнительных достоинствах арманьяка и коньяка продолжается до сих пор. Он отчасти напоминает извечное соревнование вин Бургундии и Бордо. 

Арманьяк производится на юго-востоке Франции на территории исторической провинции Гасконь, в делимитированных зонах департаментов Жерс (Gers), Ландс (Landes), и Ло-и-Гаронна (Lot-et-Garonne). Забавно, что территория, где производится арманьяк, по форме очень напоминает виноградный лист. Здесь выделяются четыре апелласьона - один региональный Armagnac (Арманьяк) и три субрегиональных:
Bas Armagnac (Нижний Арманьяк) - это лучшая зона для получения арманьяка. Ее можно сравнить с зоной Гранд Шампань для производства Коньяка. Считается, что виноград произрастает тут в идеальных условиях - на песчаных и глинистых почвах.
Armagnac Tenareze (Тенарез).
Haut Armagnac (Верхний Арманьяк).
        Как и в Коньяке, в Арманьяке преобладает виноград Уни Блан (Ugni Blanc) (до 75% площадей), однако в заметных количествах представлены такие сорта винограда как: Коломбар (Colombard), Фоль Бланш (Folle Blanch), а также Бако 22А (Васо 22А) - единственный гибрид, применяемый для изготовления крепких спиртных напитков.

        Технология производства арманьяка близка к той, что применяется в Коньяке; различия главным образом касаются процесса дистилляции.
Выдержка осуществляется тем же самым образом, что и для коньяка. Она протекает последовательно в нескольких дубовых бочках от новых к более старым, чтобы арманьяк не содержал слишком много танинов. Местный черный дуб подходит для выдержки арманьяка лучше, чем дуб из Тронсе или Лимузена.
Бочки с арманьяком хранятся на земляном полу в погребах, построенных из местного камня.
Процессы старения, испарения и купажирования идентичны с теми же процессами у коньяка, но арманьяк способен стареть в большинстве случаев не более 40 лет. Поэтому после такого срока выдержки его переливают в стеклянные чаны или бутыли, где процесс старения прекращается, и арманьяк сохраняет свой чудесный аромат.

        Для того, чтобы называться арманьяком, напиток должен отвечать следующим требованиям:
- быть произведенным в Арманьяке;
- быть произведенным из местного вина, полученного из традиционных сортов винограда;
- пройти двойную перегонку в "alambic charentais" или непрерывную перегонку в "alambic" типа "armagnacais" (аламбик арманьясе), которая должна закончиться до 30 апреля года, следующего за годом урожая.;
- пройти проверку на соответствие нормам качества.

        Если в коньяке ценится постоянство, то в арманьяке, напротив, изменчивость: напитки разных лет производства одних и тех же домов могут иметь неодинаковые вкус и аромат. Способы подачи и дегустации арманьяка те же, что и коньяка. Хороший арманьяк также демонстрирует интересное разнообразие ароматов. Наиболее типичными из них считаются семь: лесного ореха, персика, фиалки, липы, ванили, чернослива и перца.

        К арманьяку может быть применено понятие миллезима, причем доля таких арманьяков довольно высока. Часто это связывают с более заметной, по сравнению с коньяком, ролью мелких и средних производителей, имеющих ограниченные запасы спиртов.
Сегодня арманьяк продается в 132 странах мира. Основные рынки: Великобритания, Япония, Испания, Германия, США.

        По своей сути арманьяк, как и коньяк, крепкий алкогольный напиток, полученный путем дистилляции белых вин. Однако способы их производства различны. В отличие от принятой в коньяке двойной дистилляции арманьяк получается путем длительной однократной перегонки. Это делают в специальном перегонном аппарате, который так и называется - "арманьянский". Дальнейшая выдержка напитка происходит в бочках, сырьем для которых служат дубы из лесов Гаскони. По окончании выдержки напиток купажируют (смешивают между собой спирты различного происхождения и возраста, чтобы получить однородный гармоничный продукт) и разбавляют водой. Обычный для арманьяка показатель крепости составляет 40-48%.

        Как и в случае с коньяком, возраст арманьяка определяется по самому молодому из спиртов, использованных в купаже. Срок выдержки обозначается примерно такими же терминами, однако значение их будет иным, поскольку арманьяку требуется провести в бочке меньше времени, чтобы заслужить то или иное обозначение, чем коньяку. На этикетке напитка двухлетней выдержки указывают три звездочки или надписи Monopole, Selection и т.д. Пятилетней выдержке соответствуют надписи VO, VSOP, Reserve, шестилетней - Extra, Napoleon, XO, Vielle Reserve, десятилетней - Hors d"Age.

Арманьяк традиционно пьют в конце ужина. Напиток подают в нешироких тюльпановидных бокалах, которые наилучшим образом позволяют ощутить богатство и тонкость его аромата. Любопытно, что специалисты рекомендуют пить арманьяк не сразу после того, как его разлили бокалы, а спустя 15-30 минут. Считается, что так можно лучше почувствовать всю гамму его ароматических свойств.

        Францию можно разделить на территории, где производятся те или иные уникальные спиртные напитки, аутентичность которых оправдывается не только землями и неповторимыми сортами виноградов, которые на них родятся. Немалую роль играют веками передаваемые из уст в уста тонкости технологии изготовления этих напитков. Так и получилось, что многие напитки, в том числе коньяк и его менее знаменитый родной брат арманьяк, могут носить свои имена, только имея определенное происхождение. Причем, если первое упоминание об арманьяке можно встретить в источниках XV века, то "напитком конкретной территории" он был признан лишь в 1909 году "Декретом Фальера".
        В совокупной стоимости французского экспорта крепких спиртных напитков арманьяк обеспечивает сумму в 75 раз меньшую, чем коньяк. Почему же арманьяк не снискал такой славы или хотя бы широкой известности, как его брат коньяк? Ведь арманьяк обладает более тонким и богатым букетом ароматов, чем его родственник-коньяк. Арманьяк - очень непростой для восприятия напиток. Он доступен для понимания лишь тем, чьи вкусовые рецепторы прекрасно воспитаны. Чтобы уловить все нюансы арманьяка нужно быть не просто гурманом, а человеком искушенным и подготовленным к восприятию такого рода напитков. Возможно, объясняется это тем, что он земляк Д"Артаньяна, их родина Гасконь. А, как известно, выходцы из этой провинции на редкость неординарны по характеру.

Тем самым "Декретом Фальера" во Франции узаконены те сорта винограда, из спиртов которых можно создавать арманьяки. Но сейчас даже специалисты не могут прийти к согласию, сохранились ли (а если да, то в товарных ли количествах) все прародители этого напитка. В частности, неизвестно, произрастают ли сорта "Мускат Фронтиньян" и "Турецкий глаз'.
Но обычно в изготовлении арманьяка участвуют около 10 сортов винограда, среди которых основные Уньи Блан, Бако, Пикпуль, Коломбар и Сант-эмилион, а остальные используют по прихоти производителей. У всех этих сортов разные вкусовые характеристики: каждый виноград самобытен и непохож на другой, поэтому, смешиваясь, они дают чрезвычайно привлекательный, многогранный и сложный букет. Но эти винограды не берут для изготовления вин, поскольку их спирты не годятся для производства слабого алкогольного напитка и не совсем подходят для них по вкусовым параметрам. Зато для производства арманьяка они просто незаменимы - то, что нужно.

Чем же арманьяк отличается от коньяка? В сущности, их различия также незаметны, как у братьев-близнецов. Даже специалист не всегда может отличить коньяк от арманьяка, приготовленного в стиле коньяка, а бывает и такое. Каждый арманьяк обладает собственным стилем, но об этом чуть позже. Итак, первое, что отличает братьев - земля, и вытекающее из этого условие - сорта винограда. Тут хоть и есть разница, но она еле уловима. Есть незначительные расхождения в видах дистилляции. Как правило она бывает однократной (если используется арманьякский перегонный куб) и непрерывной. Двойная дистилляция производится редко. Процессы старения, испарения и купажирования во многом схожи с теми же процессами у коньяка, но арманьяк способен стареть в большинстве случаев не более 40 лет.

Арманьяк свободен от условностей. При его изготовлении большинство домов используют принцип милизимности, то есть предлагают арманьяки на основе спиртов, приготовленных из винограда одного урожая. Поэтому на бутылках вы всегда найдете год сбора винограда - милизим, по которому и определяется качество напитка. А вот вкус и аромат будут разнообразными - от лесного ореха и сливы вплоть до перца...

Однако, пожалуй, самое важное заключается в том, что коньяк является блендированным напитком, то есть смешанным из спиртов разных урожаев. По-другому его называют еще ассамблированным. Смысл в том, что существует вкусовой канон коньяка, определенные ароматические и вкусовые критерии, к которым необходимо приблизить каждую новую партию напитка. А арманьяк свободен от условностей. При его изготовлении большинство домов используют принцип милизимности, то есть предлагают арманьяки на основе спиртов, приготовленных из винограда одного урожая. Поэтому на бутылках вы всегда найдете год сбора винограда - милизим, по которому и определяется качество напитка. Такой подход и объясняет широкий диапазон вкусов этого в полном смысле слова шикарного напитка.

Дело в том, что в каждом хозяйстве производители арманьяка стремятся найти свой стиль. К примеру, в одном из самых престижных домов Дорос (F. Dorroze Dom), владеющем несколькими хозяйствами, любителям арманьяка предлагают несколько видов арманьяка, отличных друг от друга: один с чуть более цветочным, мягким вкусом, другой с более сильным, мужским характером, третий с фруктовыми и ванильными оттенками во вкусе. Именно дополнительные сорта виноградов позволяют создавать оригинальный стиль. Это и дает возможность говорить о том, что арманьяк более сложный напиток, чем коньяк. Среди других именитых домов, где производится качественный арманьяк, вы найдете такие названия, как Кастаред (Castarede) и Семпе (Sempe). Попробовать арманьяк этих производителей - настоящее удовольствие.

Если же вам вздумается отведать блендированный арманьяк, то на бутылке будет указан год самого молодого спирта, включенного в смесь наравне с более старыми. Однако знакомство начинать лучше всего, конечно, с миллизимных, понятных и не слишком сложных напитков.

0

4

Опус о шампанском. История шампанских вин.

http://img160.imageshack.us/img160/6892/28fg1.gif

  Хорошее шампанское - предмет роскоши. Даже отводя приличную сумму на приобретение заветной бутылки, не ошибитесь в выборе. Если попытаться сформулировать коротко, чем отличается хорошее шампанское от плохого, это сбалансированный вкус, мягкость, обязательно сильная парфюмированность, ощущение свежести во рту в лучшем случае - и кислая зеленая колючая жидкость без запаха и вкуса в худшем.
Купив шампанское, не спешите поместить его в холодильник, поскольку вину там будет слишком холодно, и это помешает вам почувствовать вкус. Идеальное место для хранения - погреб, а если такового не имеется, до водружения на стол оставьте бутылку просто в темном прохладном месте.
За полчаса до подачи необходимо поместить бутылку в ведро с холодной водой и льдом в равных количествах - именно в этой ледяной каше шампанское охладится до необходимых 5 - 9 градусов. 
Чем престижнее шампанское, тем более холодным его стоит употреблять, чтобы полнее ощутить божественный вкус.
Престижные вина следует разливать за две-три минуты после откупоривания бутылки, лишь наполовину заполнив бокал, - так вы лучше ощутите великолепный аромат.
Очень важно пить шампанское из "правильных" бокалов, форма которых сконструирована таким образом, что с первым же глотком вино попадает в нужные вкусовые зоны, отвечающие за полноту ощущений. Только "правильные" бокалы помогут по-настоящему оценить вкус и букет напитка. Разумеется, они должны быть легкими и абсолютно прозрачными, из тонкого стекла или хрусталя. Различают бокалы "флют" (flute) в форме флейты - вытянутые на тонкой высокой ножке, которые заполняют не более чем наполовину. Бокалы "флют" преимущественно употребляют для дегустации сухих шампанских вин. В бокале этой формы лучше всего концентрируется неповторимый, слегка дрожжевой аромат, а ощущение кремовой текстуры вина усиливается с каждым глотком. Пузырьки не должны заглушать приятных ощущений, хотя они вносят свой вклад в удовольствие от шампанского.
К слову, чем мельче и незаметнее пузырьки, тем более качественное шампанское вы дегустируете. Другая форма, в виде чаши, "куп шампань" (coupe champagne) лучше помогает оценить более сладкие сорта. Подчеркивая их кислинку, она уравновешивает сладость. Из такого бокала следует пить вино мелкими глотками, и тогда весь изумительный букет вина окажется на поверхности нёба.
  Выбирая шампанское к торжественному застолью, лучше обратить внимание на марку.
Здесь весь мир следует простому правилу: покупать шампанское известных Домов, входящих в Синдикат Великих Марок и постоянно подтверждающих свой авторитет в мире знатоков, хотя многие в нашей стране отдадут свой выбор напитку носящему гордое имя "Советское Шампанское".

       Рассказывают, что уже в относительно благополучные послевоенные годы на прием к Иосифу Виссарионовичу как-то пришел министр пищевой промышленности со списком предприятий, которые предполагалось наградить орденами к очередному советскому празднику. Бегло просматривая список, «отец народов» вдруг лукаво сощурил глаз, отодвинул бумаги и начал набивать табаком трубку.
- Почему вы хотите наградить завод шампанских вин?
- За годы советской власти, особенно в послевоенное время, шампанское стало поистине народным напитком, товарищ Сталин, - отчеканил министр.
- Народным? - с усмешкой переспросил вождь. - А вот мне кажется, оно немного кислит.
- Этого не может быть, Иосиф Виссарионович! - и, испросив разрешения, министр помчался на завод шампанских вин.

На заводе все немедленно пришло в движение. В тщательно проверенные и отобранные бутылки - лично для Вождя! - добавили ликера из старого вина и кристаллический сахар. «Отец народов» попробовал привезенное министром вино, одобрительно кивнул и... подписал представление о награждении виноделов орденом.

Такова легенда о рождении сладкого «Советского шампанского». Кстати, во Франции еще задолго до 1917 года в приготовляемое для поставок в Россию шампанское добавляли сахар, и оно именовалось не иначе как «русским». Сравните: у всемирно знаменитой «Вдовы Клико» всего 1,5% содержания сахара, а сколько у нашего сладкого?

Вообще в Шампани по традиции производят лишь сухое вино - «брют». В сорта «сэк» и «деми-сэк» добавляют совсем немножко сахара. Так что полусладкое и сладкое шампанское - чисто русское изобретение. Честь нам за это и хвала! Естественно, байка про отца народов и сладкое шампанское - всего лишь один из множества занятных исторических анекдотов, связанных с самым знаменитым и загадочным вином. Но сказка ложь, да в ней намек!

Пенящиеся вина изготавливаются в Калифорнии, Испании, на Украине и в России, но французские виноделы всегда твердо стояли на том, что лишь вино, произведенное из винограда, выращенного в провинции Шампань, на площади всего в 30 тысяч гектаров - ничтожная точка на лике матушки-земли, - имеет право именоваться шаманским. Ах, уж эти экспансивные французы! Сдается, в данном случае они больше озабочены не престижем, а чисто коммерческими интересами.

Так где же и когда родилось знаменитое шампанское? Вряд ли кто теперь сможет назвать точную дату первого знакомства человечества с вином вообще, а вот год рождения шампанского зафиксирован весьма точно: в хрониках бенедиктинского аббатства Отвилье сохранилась такая запись:

«Секрет белого игристого вина был найден Домом Периньоном, ведь до него умели делать только соломенное и хмельное вино...»
Запись датирована 1695 годом!

Однажды, спустившись в обширный винный подвал аббатства, Дом обнаружил там бутылку с вином, которое как бы получилось само собой. Но в руках Периньона оно почему-то вышибло пробку и пустило из горлышка густую пенную струю. Благодарное человечество должно поставить памятник любознательному, смелому и наверняка любившему выпить бенедиктинцу, поскольку он отважился попробовать пенистый напиток. Монах не только по достоинству оценил его оригинальный вкус, но и дал возможность сделать это братьям по ордену. Теперь мы уже никогда не узнаем: сам ли Дом Периньон, аббат или кто-то из братии оказался истинным коммерсантом, но монахи решили наладить производство дотоле невиданного игристого вина. Это стоило немалых трудов, поскольку в те времена бутылки закупоривали куском смоченной в масле, туго скрученной пеньки. К тому же вино у монахов постоянно выходило мутненьким, с осадком на дне бутылки и стенках. Как только не боролись с ним святые отцы, но освободиться им от него помогла... женщина - молоденькая баронесса Николь Барб.

Выйдя замуж за владельца небольшого предприятия по производству шампанского Франсуа Клико, она, естественно, мечтала о счастье на долгие годы. Но, к глубокому сожалению, ее любимый Франсуа вскоре скончался, оставив 27-летнюю вдову с маленькой дочерью на руках. Согласно всем канонам того времени Николь следовало продать дело, но незаурядная молодая женщина ради памяти мужа и для самостоятельного добывания средств на жизнь решила продолжить дело любимого Франсуа: она потребовала именовать себя не иначе, как «вдова Клико»! Ведь она унаследовала, как принято говорить в Шампани, «Дом», то есть, фирму по производству вина, носившую имя ее покойного мужа.

    Николь оказалась тонким, обладающим завидной интуицией, расчетливым коммерсантом. Никто бы и не подумал, что в бывшей баронессе Барб таятся такие таланты. Одним из ее первых, отчаянно смелых финансовых предприятий стало приобретение обширных подвалов под центром города, которые имели площадь 12 гектаров и тянулись на целые 18 километров! Вдова вложила в ту сделку едва ли не последние деньги и превратила подвалы в огромные винные погреба. При этом она не только расширила производство, но и самостоятельно достигла того, до чего не додумались бенедиктинцы. Она изобрела «ремюаж» - метод, благодаря которому, шампанское за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным. Кстати, изобретенным вдовой методом до сих пор пользуются все виноделы мира.

    В чем его суть? Чтобы получить хорошее шампанское, виноград собирают вручную, вручную же перебирают и выжимают ягоды под прессом, а из их сока делают вино и несколько месяцев томят его в бочках. Затем вино дегустируют опытные мастера и составляют специальную смесь из содержимого разных бочек - фирменное шампанское должно иметь один и тот же вкус. Такую смесь называют «кюве».

    Через некоторое время смесь идет в «тираж»: ее разливают по бутылкам, добавляют немного сахара и дрожжей и закупоривают временной пробкой. Дрожжи превращают сахар в алкоголь и углекислый газ, растворяющийся в вине, делая его игристым. Чтобы удалить муть и осадок, бутылки помещают в наклонную подставку - «пюпитр» и каждое утро в течение почти трех месяцев особым образом встряхивают, чтобы осадок скапливался у горлышка и пробки. Потом пробки выстреливают вместе с осадком, в готовое шампанское добавляют ликер, сахар и закупоривают постоянной пробкой. Этот процесс и называется «ремюаж».

     Однажды, зайдя в винную лавку и не отыскав взглядом на полках продукцию своей фирмы, Николь утроила грандиозный скандал подчиненным, а затем потребовала подать бумагу и краски. После нескольких неудачных эскизов родилась нарисованная лично ею знаменитая оранжевая этикетка, резко отличавшая бутылки вдовы от всех прочих напитков.

   А чего стоил другой ее неожиданный коммерческий шаг, принесший Дому Клико не только великую силу, но и огромные барыши? Едва отшумела гроза 1812 года и русские войска вошли в Париж, вдова Клико снарядила корабль... в Россию! С дальним прицелом и чисто женской хитростью он был назван «Добрые намерения», а в его трюмах лежали 10 тысяч бутылок отличного шампанского. И не помнящая зла Россия «на ура» приняла «Вдову Клико»! Шампанское получило славу и огромный рынок сбыта, а на этикетке ее фирменного напитка с тех давних пор красуется маленький синий якорек - символ-напоминание о первом опыте удачных коммерческих связей с Россией.

    В последние годы жизни, - а прожила она до 88 лет, - вдова совершила еще один поразивший всех поступок: отказала в наследстве родной дочери и ее мужу, оказавшемуся никчемным выпивохой и мотом. Процветающую фирму она завещала ближайшему помощнику и управляющему Эдуарду Верде. И не ошиблась. Его потомки упрочили славу марки, и сегодня «Вдову Клико» покупают почти в 150 странах мира.

     На родине шампанского насчитывается всего несколько фирм или, как там принято говорить, «Домов», производящих элитный напиток. Наиболее известны три из них: «Вдова Клико», «Моэт-э-Шандон» и «Луи Редерер». Все они полностью обязаны своим расцветом России, которая к концу XIX века стала крупнейшим мировым потребителем шампанского. «Луи Редере» даже сумел здорово потеснить «Вдову», захватив две трети обширного русского рынка. Этому немало способствовало то, что с 1876 года, когда мадам Клико уже отошла в мир иной, предприимчивые представители «Редерера» сумели добиться права поставлять шампанское к столу царя Александра II. Специально для русского монарха во Франции создали шампанское «Кристаль» в хрустальных бутылках. Сейчас этот сорт считается одним из самых дорогих и престижных в мире: его пил сам русский император!

    Откуда же тогда взялось «Советское шампанское»? Его рождением мы обязаны... князю Льву Сергеевичу Голицыну. Русское шампанское начали изготавливать еще в 1799 году в Крыму, в Новом Свете, но именно Голицын во второй половине XIX века заново создал его производство. И вот начало нового, ХХ века ознаменовалось открытием в Париже Всемирной выставки. Ее «гвоздем» явился конкурс вин, проводившийся под девизами. Когда вскрыли конверт с именем победителя, французы были в шоке - первое место и Гран-при завоевало русское шампанское «Новый Свет», произведенное заведением князя Голицына! Так что у «Советского шампанского», которое гуляло по всему свету под псевдонимом «Советское игристое», есть высокородный дедушка-князь, а также ученый-отец - профессор А.М. Фролов-Багреев. Еще в 1919 году он поставил на научную основу производство шампанского в Абрау-Дюрсо. Теперь все это, по злой иронии судьбы, отторгнуто от России, хотя принадлежит ей по праву!

    Но ведь есть же и наше, родное московское шампанское, абсолютно ничем не уступающее крымскому! Ведь не зря же еще «отец народов» наградил талантливых столичных виноделов орденом? Уж в чем, в чем, а в винах как истинный кавказец Иосиф Виссарионович хорошо умел разбираться. Это так. Тем более, что лучшие сорта знаменитого московского шампанского традиционно изготавливают по выверенной столетиями технологии французских виноделов из лучших сортов вин благодатного Краснодарского края, где выращивают прекрасный виноград.

Мало кому известно, что самые благородные напитки очищаются и осветляются с помощью танина и... рыбного клея, приготовленного из сушеного плавникового пузыря осетровых пород. Так что шампанское неразрывно связано с осетрами. Затем очищенные вина смешивают в определенных пропорциях и выдерживают.

     Сейчас, когда в магазинах глаза разбегаются от обилия товаров, многие незаслуженно отворачиваются от отечественного игристого напитка, предпочитая ему импортные. И очень зря! Благодаря мастерству столичных виноделов и своему высокому качеству «советское шампанское» в нелегкой борьбе с сильнейшими конкурентами завоевало тридцать шесть медалей на различных международных выставках! Это не какой-то там дешевый суррогат, охотно поставляемый нам недобросовестными коммерсантами, выдающими его за натуральное шампанское. Московские виноделы действительно прекрасные специалисты, которым нет равных: впервые в мире они разработали и внедрили метод непрерывного получения шампанского, по достоинству оцененный и зарубежными коллегами - среди тех, кто одними из первых приобрел лицензию на новую технологию были... знаменитые французские виноделы из Шампани!

    «Откупорив шампанского бутылку» и глядя на искрящиеся в хрустальном фужере пузырьки, вспомните монаха Периньона, вдову Николь Клико, князя Льва Голицына и, так уж и быть, «отца народов».

     Будьте здоровы и счастливы!

0

5

История шотландского виски. Разновидности виски. Употребление виски.

http://img110.imageshack.us/img110/1135/12hp7.jpg

Широко известно, что виски производится в Шотландии уже сотни лет. Существуют различные гипотезы его происхождения. Некоторые из них утверждают, что виски было занесено в страну монахами-миссионерами из Ирландии. По другим гипотезам, первыми, кто освоил технику перегонки, были арабы, и рыцари-воины, возвращавшиеся из крестовых походов на арабский Восток, могли принести эти знания с собой. Но вполне вероятно,что виски родилось из простой необходимости как-то использовать урожай ячменя, которому грозило загнивание от сырости.

Само название напитка происходит от кельтского "uisge beatha", означающего «живая вода». Ему соответствует латинское aqua vitae —термин, который был широко распространен в Европе как название местных спиртных напитков. Aqua vitae впервые появилась в шотландских летописях в 1494 году в упоминании о солоде, проданном некоему Фраю Джону Кору для изготовления спиртного напитка. Но само слово uisge впервые упоминается в связи с похоронами и поминками вождя одного из северошотландских кланов.

Количество виски, произведенного во всей Шотландии и особенно в северной ее части, быстро росло в XVII веке. По существу, рост произволства виски был столь стремительным, что еше в конце XVI века в Парламент поступали жалобы на то. что слишком много ячменя идет на изготовление виски, и его не хватает для питания.

В ту пору метод перегонки был прост: мешок ячменя замачивался в воде, например в ручье, затем ячмень рассыпали где-нибудь в сухом месте и давали зернам прорасти примерно в течение 10 дней. Прорастание зерен прекращали путем просушки ячменя над горящим торфом (торф был основным топливом в Северной Шотландии). Затем его помешали в сосуд с кипяшей водой и закваской для брожения. Эта смесь должна была дважды пройти через перегонный куб, чтобы превратиться в виски. Винокуры должны были хорошо знать свое дело, чтобы правильно определить, когда начинать отделять часть напитка, годную для питья, чтобы избежать наличия ядовитых веществ, содержащихся в напитке в начале перегонки, и низкокачественных составляющих напитка в конце процесса. И хотя у них не было никаких приборов, методы проверки крепости виски совершенствовались, включая поджигание напитка, чтобы измерить количество оставшейся жидкости, и смешивание его с порохом, чтобы посмотреть реакцию при воспламенении: если коктейль из пороха и виски взорвется, значит виски достаточно крепкое.

В XVII веке Парламентом был впервые введен налог на виски из-за настоятельной необходимости пополнить государственную казну для финансирования армии, ведущей Гражданскую войну 1644г.

Хотя этот налог и был снижен в период существования Английской Республики, этот эпизод стал вехой, обозначившей начало обложения виски налогом. Объединение Шотландии и Англии в 1707 году повлекло, однако, некоторые изменения, касавшиеся производства виски, но они не были особенно конструктивными.

Налог на солод был введен в 1725 году. Он неблагоприятно отразился на качестве пива - самого популярного в ту пору напитка - и на производстве виски профессиональными винокурами в Южной, густонаселенной, части Шотландии, которые были вынуждены производить виски худшего качества, с меньшим содержанием ячменного солода. Этим налогом облагалось и солодовое виски, производимое в Северной Шотландии, но, ввиду труднодоступности этого района, налог часто игнорировался, и здесь продолжало процветать незаконное винокурение. Эта попытка властей пополнить казну, повлиявшая на производство виски в Южной Шотландии и проигнорированная винокурами Северной Шотландии, определила положение дел до конца столетия. Крупные производители виски в Южной Шотланлии продолжали успешно производить грубое зерновое виски, количество которого было важнее, чем качество, и предназначавшееся как для местного потребления, так и для Англии, где оно часто использовалось как основа для дешевого джина.Однако давление со стороны английских винокуров, недовольных тем, что шотландские напитки заполонили рынок, побудило Парламент ввести ряд суровых налогов на шотландское виски.

Маленькие винокурни в Северной Шотландии - большинство из которых принадлежало владельцам и арендаторам небольших ферм, продолжали заниматься своим доходным побочным делом - производством превосходного качества виски, и не платя при этом налогов.

Много этого виски поступало и в Южную Шотландию на продажу, где оно пользовалось большой популярностью у тех, кто мог себе позволить что-либо помимо грубого напитка, производившегося в Южной Шотландии.

Правительство в Лондоне не могло решить проблемы, которые оно само же и создало в производстве виски, никаким другим способом, кроме как постоянно поднимая налоги, делая при этом закон все менее эффективным. Однако, в конце концов, давление на правительство привело к отходу от бесполезных попыток налогообложения и регулирования. Для проверки положения дел в винокурении была учреждена Королевская Комиссия, акцизная служба в Северной Шотландии была усилена, и в 1822 году был принят акт, усиливающий наказание для тех, кто занимался нелицензированным винокурением. В следующем году Акцизная служба предприняла попытку поощрить лицензированное производство, снизив пошлины и уменьшив ограничения на экспорт в Англию. Лицензия на год стоимостью в 10 фунтов была введена для винокурен, производящих свыше 40 галлонов, и была введена весьма умеренная пошлина в 2/3 пенса за галлон виски.

Герцог Гордонский, чьи владения включали область Гленливет, был главным двигателем реформ, и он побуждал своих арендаторов, включая Джорджа Смита, производителя виски под названием Гленливет, брать лицензии.

Новый акт был эффективным, и потребление легально произведенного виски возросло в 3 раза к 1827 году. Освободившись от оков, индустрия виски смогла сосредоточиться на совершенствовании самого продукта и развитии рынков.

Новый толчок производству виски был дан изобретением нового перегонного куба Энеасом Коффи, бывшим акцизным чиновником из Ирландии, который запатентовал его в 1832 году. Это позволило сделать перегонку зернового виски непрерывным процессом в одном перегонном кубе. Новый процесс снижал затраты, позволяя южношотландским производителям использовать еще меньше солода, ячменя, чем раньше, и увеличить объем производства. По иронии судьбы, однако, успешное введение Акцизного акта привело к новым проблемам в середине XIX века, а именно к перепроизводству, несмотря на наличие новых рынков для экспорта как в самой Британской империи, так и за ее пределами. Все это было предзнаменованием появления Компании Винокуров, объединившей в картель, устанавливающий цены, 6 самых больших в Южной Шотландии производителей зернового виски. Однако они не могли официально объединиться до 1877 года. К этому времени положение дел в индустрии резко изменилось. Это произошло благодаря развитию техники смешивания солодового и зернового виски для производства более легкого спиртного, чем традиционное односолодовое виски и более насыщенного по вкусу, чем зерновое виски.

В 1850 году Эндрю Ашер, торговец виски из Эдинбурга, который был агентом по продаже виски Гленливет, слил вместе несколько бочек Гленливета из своих запасов, получив в результате гораздо более насыщенный продукт. Эта практика вскоре распространилась и на смешивание солода и зерна. Это нужно было для производства менее крепкого спиртного напитка, который англичане, непривычные к крепкому солодовому продукту, находили гораздо более приятным. По случайному стечению обстоятельств это новшество появилось, когда запасы бренди, наиболее популярного напитка в Англии, оказались под угрозой из-за нашествия филоксеры на французские виноградники в 1860 году. Своевременное освоение английского рынка производителями зернового виски и блендов означало, что, как только запасы бренди истощились в 1870-1880 годах, новое, купажированное, виски заняло его место как качественное спиртное, и в 1890-х годах наблюдался период беспрецедентного роста производства шотландского виски. Были открыты новые винокуренные заводы, и группы, подобные North British Distillery Company, служили интересам производителей зернового и купажированного виски. Производство виски становилось признанной отраслью индустрии, каковой она является и в наши дни.

За периодом бума последовал, как обычно, период кризиса, осложнившийся I Мировой войной и запрещением продажи спиртных напитков в США в 1920 году. С этого времени вплоть до II Мировой войны наблюдалось сокращение производства на 50% и почти полное прекращение роизводства солодового виски. Эта ситуация продолжалась и после войны, когда имевшееся зерно использовалось, естественно, для питания людей, а не для производства виски. В конце 1950-х выпуск виски снова увеличился, и экспорт возрос. В 1960-е годы были построены новые винокуренные заводы и возобновлены старые, и производство солодового виски выросло за десятилетие в 4 раза. Укрупнение и объединение были ключевыми моментами в промышленности 1970-х. Английские пивовары настойчиво внедрялись в рынок виски. Кульминацией этой тенденции стало скандальное дело о поглощении Disstillers Company (сейчас это компания United Disstillers) компанией Guinness - сделка, которая закончилась судом над председателем совета директоров пивоваренного гиганта и некоторыми его членами.

Поговорка о том, что реклама не бывает плохой, очевидно, родилась из этого дела о поглощении Disstillers Co., потому что этот скандал пришелся как раз на период, когда рынок поднимался после кризиса, длившегося с середины 1970-х до середины 1980-х годов, и послужил очень своевременной рекламной поддержкой для виски. Подъем в алкогольном бизнесе продолжался и в 1990-е годы, с той разницей, что теперь на рынке был спрос в большей степени на качество,чем на количество. Дешевые бленды исчезают, односолодовое виски занимает все больше места на рынке, и высокие цены, кажется, не пугают тех потребителей, которые хотят иметь дорогой и эксклюзивный напиток. Больше внимания стало уделяться упаковке и рекламе, а также центрам для посетителей при самих винокурнях, которые стали привлекать туристов.

Однако рост рынка шотландского виски несколько приостановился к 1995 году, и индустрия должна была приложить усилия, чтобы сохранить свои позиции, хотя в массовом секторе рынка виски встретило конкуренцию со стороны производителей водки. Ответом было создание напитков на основе виски, предназначенных для более мо лодых потребителей, - виски, сдобренное красным перцем чили, например, - но к 1998 году производящие компании отказались от таких экспериментов. Вместо этого они решили обратиться к телевизионной рекламе, стараясь завоевать молодых потребителей как в Великобритании, так и в США. Эффект от ТВ рекламы может проявиться только через несколько лет.

Еще одной проблемой для индустрии алкогольных напитков в последние годы стал отказ от беспошлинной торговли странами Европейского Союза в 1999 году. Стоимость рынка duty-free оценивается в 80 млн фунтов. Тем не менее, пройдя через сложный для торговли период 1997 и 1998 годов, индустрия виски уверенно вступает в новый век. имея в перспективе освоение важных рынков в Китае и Индии и продолжающийся рост продаж односолодового виски.

Как производится виски

Для дистилляции шотландского солодового виски и зернового виски используются два разных процесса.

Солодовое виски

В процессе дистилляции солодового виски существуют несколько

основных этапов: приготовление солода (malting), затирание солода (mashing), брожение (fermentation), дистилляция (distillation) и выдержка (maturation), хотя в разных винокурнях возможны небольшие вариации.

Приготовление солода

Процесс начинается с того, что ячмень помещается для замачивания в чаны с водой, которые получили название «ячменные ванны». Этот процесс длится 2-4 дня. Затем ячмень рассыпается на полу сушильной камеры, чтобы ежедневно переворачивать его вручную в течение следующих 12 дней, давая ему прорасти. Однако сейчас большинство винокурен используют механические средства для переворачивания проросшего ячменя. В процессе прорастания зерен крахмал, содержащийся в ячмене, частично превращается в сахар. В нужный момент проращивание прекращается путем сушки злака над горячим торфом или огнем. Дым от горящего торфа, пропитывающий ячмень на этой стадии, может затем ощущаться в готовом виски.

Печи для сушки солода традиционно имели крышу в форме пагоды, и по ним можно было сразу узнать солодовые винокурни. Кое-где их можно увидеть и сейчас.

Затирание солода

На этом этапе солодовый ячмень проходит через мельницу, откуда выходит грубо помолотым и поступает в боль­шую емкость для затирания, где он заливается горячей во дои и перемешивается так, чтобы его сахар растворился и получилось сусло - сладкая, безалкогольная жидкость. Этот процесс повторяется, чтобы весь сахар перешел в жидкую фракцию. Твердые остатки ячменя удаляются для переработки на корм скоту.

Брожение

Сусло охлаждается и переливается в большие емкости, куда добавляются дрожжи, и начинается процесс брожения. Биохимическая реакция, которая начинается с момента добавки дрожжей, превращает сахар сусла в спирт. Этот процесс занимает около двух дней, и в результате получается некрепкая жидкость, которая называется теперь солодовое молоко.

Перегонка

Cолодовое молоко поступает на перегонку. Форма перегонного куба является одним из самых важных факторов в процессе производства виски, так как она может оказать существенное влияние на конечный характер виски: например, перегонный куб с короткой горловиной произведет виски более маслянистое и с интенсивным запахом, а виски с легким запахом и менее маслянистое выходит из перегонных кубов с длинными или высокими горловинами. Проходя через первый куб, солодовое молоко нагревается. Так как точка кипения спирта ниже, чем у воды, его пары поднимаются в верхнюю часть куба и через длинный отвод поступают в змеевик. Дистиллят, теперь называемый низким вином, проходит во второй перегонный куб, спиртовой, где процесс повторяется.

Вытекающая из него жидкость поступает в стеклянную емкость. На этом этапе решающее значение имеет квалификация винокура: не имея возможности понюхать или попробовать жидкость на вкус, чтобы оценить ее, он должен знать, когда отделить основную часть дистиллята - «сердце», которая содержит спирт высшего качества, необходимый для солодового виски, от первого, сырого, еще ядовитого дистиллята и от «хвостов» последней фракции, содержащей спирт низкого качества.

Выдержка

Основной поток спирта направляется для хранения в емкость, где смешивается с водой, чтобы уменьшить его крепость. Затем он переливается в бочки для созревания. Весь процесс дистилляции может быть теоретически завершен в течение недели, но виски должно пройти, по крайней мере, трехлетний период созревания прежде, чем его можно будет продавать. За это время небольшая часть виски, названная «долей ангелов», испаряется. На практике солодовое виски оставляется для созревания в среднем на 8 - 15 лет.

Зерновое виски

За исключением Инвергордон Дистиллери, все винокурни, производящие зерновое виски, расположены в Южной Шотландии. Зерновые винокурни используют запатентованный в свое время Энеасом Коффи перегонный куб, который может работать непрерывно. Основной процесс очень схож с процессом производства солодового виски до момента перегонки, хотя все имеет гораздо большие масштабы при меньшем количестве солодового ячменя. Обычно используются кукуруза, несолодовый ячмень или какие-нибудь другие злаки.

Перегонка осуществляется в двух больших цилиндрических колоннах, соединенных трубами. Солодовое молоко попадает в первую колонну, очиститель, проходя через змеевик по всей его длине. Струи пара, поступающего в колонну через ряды перфорированных пластин, между которыми проходит змеевик, нагревают солодовое молоко перед тем, как оно выйдет оттуда и попадет в анализатор.

В анализаторе оно уже не проходит через змеевик, а встречается с другим потоком пара, проходящего через еще более перфорированные пластины. Пар и испарившийся спирт поднимаются и снова поступают в очиститель. При этом спирт охлаждается по мере подъема вверх, сталкиваясь со свежим, холодным солодовым молоком в змеевике на пути вниз, пока не достигнет змеевика с холодной водой, где он конденсируется перед выходом из перегонного куба. Спирты с примесями, составляющие первую и последнюю части дистиллята, могут быть подвергнуты повторной перегонке. Спирт, который поступает в спиртоприемник, является очень чистым. Виски созревает быстрее, чем солодовое и менее подвержено различным факторам, влияющим на качество. Большая часть продукта идет на купажирование после трехлетней выдержки.

Разновидности шотландского виски

Существуют строгие ограничения относительно того, что может быть названо шотландским виски. Основные ограничения диктуются компонентами виски (зерно, солод, дрожжи), максимальной крепостью спирта при перегонке (94,8% на объем) и минимальным сроком выдержки (по крайней мере, 3 года). Кроме всего прочего, виски должно быть произведено и выдержано в Шотландии.

Шотландия производит два основных вида виски, и все остальные напитки являются вариациями на эти темы.

Солодовое виски, произведенное из солодового ячменя с использованием перегонного куба;

Зерновое виски - произведенное из других злаков: кукурузы или несолодового ячменя с добавлением небольшого количества солодового ячменя и с использовани­ем перегонного куба с непрерывным циклом.

Односолодовое виски - это продукт, произведенный одной винокурней. По правилам, его можно продавать уже после трех лет выдержки, но на практике его обычно выдерживают от 8 до 15 лет. За это время его характер и букет становятся более отчетливыми и приобретают завершенность. Обычно виски из разных бочек, с различной крепостью и выдержкой смешиваются, образуя устойчивый продукт, характерный для данной винокурни (в то время как продукт одной дистилляции никогда не будет полностью идентичен продукту другой дистилляции). Срок выдержки виски, указанный на ярлыке, всегда соответствует выдержке самого молодого компонента виски. Солодовое виски в бочках (крепостью в среднем 60%) разбавляется до крепости 40 - 43% для продажи. Односолодовое виски составляет относительно малую, хотя и постоянно растущую, долю на рынке виски.

Разновидностью односолодового виски является однобочковое солодовое виски. Оно продается только в специальных магазинах или через независимых продавцов. Это виски, которое, как можно понять из названия, является продуктом одной перегонки, разливается в бутылки прямо из бочек, не соприкасаясь ни с одним другим продуктом. Такой процесс вместе с отсутствием холодной фильтрации перед розливом способствует тому, что выявляется и подчеркивается особый характер виски данной винокурни и специфика его перегонки. Поставки такого специфического сорта, естественно, ограниченны. Это наиболее дорогой сорт виски, стоимость которого, по крайней мере, в два раза превышает стоимость обычного односолодового виски. Но многие ценители виски считают, что оно стоит таких затрат.

A vatted malt - смесь нескольких односолодовых виски - последнее в подгруппе солодовых виски. Этот тип виски имеет богатую историю и подготовил почву для первого блендированного виски в середине XIX века. Vatted malt обычно производится купажерами и большими компаниями, которые имеют несколько солодовых винокурен, откуда берется продукт. Его можно рассматривать как промежуточный этап между купажированным и односолодовым виски, хотя букет некоторых vatted malt может проявляться так же хорошо, как в односолодовых виски. Односолодовые виски разных винокурен и разных возрастов смешиваются, и на этикетке указывается возраст самого молодого виски в смеси. Слова «vatted malt» обычно не присутствуют на этикетке. Вместо этого, отсутствие слова single (один) перед словом malt (солод) и отсутствие названия винокурни указывает, что это vatted malt - смесь нескольких односолодовых виски.

Зерновое виски уже упоминалось выше. Очень небольшая часть этого виски идет на розлив. В основном зерновое виски используется как компонент при купажировании.

Купажированное виски - это смесь солодового и зернового виски, но не обязательно в установленных пропорциях, а в соответствии с рецептом, позволяющим получить желаемое соотношение между характером, стоимостью и качеством виски. Смешанное виски в XIX веке служило и до сих пор служит средством, с помощью которого слишком сильно выраженный букет солодового виски смягчался в соответствии со вкусами потребителя на рынке за пределами Шотландии - сначала в Англии, а затем и на экспортных рынках. Цель купажера - не в том, чтобы ослабить или уменьшить привкус тех или иных компонентов виски, а выбрать из них те, которые и совместимы друг с другом, и дополняют друг друга, рождая новое виски с определенным характером. Таким образом, может обеспечиваться и постоянство сорта. Существует более тысячи сортов купажированного виски, занимающих большую часть рынка виски. Большинство производителей купажированного виски имеют, как правило, свои зерновые и солодовые винокурни, поэтому можно предположить, что солодовое виски некоей винокурни будет в определенной степени присутствовать и в купажированных виски ее владельца.

Виски класса de luxe - это особый тип смешанного виски, превосходящего стандартное виски по качеству. В таком виски велика доля старого, выдержанного и, соответственно, более дорогого солодового виски. На этикетках некоторых высококлассных сортов виски указан возраст. Как и в случае с другими сортами виски, это возраст самого молодого компонента виски в бутылке.

Блендами, но совершенно другого типа, можно назвать ликерные виски. Некоторые из них содержат виски с привкусом меда, трав, фруктов, пряностей, в то время как сливочные ликеры, также содержащие виски, больше тяготеют в своих букетах к ароматам кофе и шоколада .

Региональные характеристики шотландского солодового виски

Качества и характеристики, связанные с районом, в котором виски производится, не являются результатом чьих-то вкусов или моды, а скорее наследием прошлого.

Во времена, когда дороги были плохими, а иногда и просто отсутствовали, когда связь между районами была затруднена, иногда опасна, торговля между различными частями страны требовала больших затрат. В этих условиях винокурни вынуждены были обходиться тем сырьем и ингредиентами, которые имелись под рукой в данной местности, чтобы избежать хлопот по их доставке из других районов. Эти факторы в соединении с местным климатом и геологией способствовали тому, что появлялось виски, варьирующееся по своим характеристикам от одной части страны к другой.

Нынешнее отличие между виски, произведенным в Северной Шотландии и Южной Шотландии, является также следствием финансовой и правовой политики прошлого.

В качестве средства контроля за торговлей и передвижением виски из Северной Шотландии в Южную (чье более дешевое и низкого качества зерновое виски успешно экспортировалось тогда в Англию) была установлена разделительная черта, примерно проходящая вдоль условной границы Северной Шотландии от залива Клайд до залива Тэй. Различия между виски, произведенным к северу и к югу от этой черты, были тогда весьма существенными; есть они и сейчас, хотя и произошло выравнивание по качеству. На картах, показаны все существующие ныне винокурни.

Южношотландское виски определяется как виски, произведенное в южной части Шотландии, т.е. к югу от линии, отделяющей Северошотландское нагорье. С точки зре­ния вкуса виски Южной Шотландии могут служить пере­ходным мостиком для тех, кто хочет войти в большой мир солодового виски. Относительно ненавязчивые по вкусу, мягкие и легкие, немного сладковатые, эти виски привлекают многочисленных поклонников. Большая часть виски, произведенных в солодовых винокурнях Южной Шотландии, используется в блендах.

Кэмпбелтаун был главным центром производства виски. О нем даже когдато была сложена популярная песенка. В конце XIX века здесь действовало более 20 винокурен, чему способствовало наличие залежей местного торфа, изобилие ячменя с мыса Кинтайр и местный дешевый уголь. Однако перепроизводство, слишком большой разброс по качеству, истощение запасов угля привели к упадку производства, и в настоящее время там осталось только две винокурни. Учитывая то, что в настоящее время акцент переместился с морских перевозок на автомобильные, этому городу вряд ли когда-нибудь удастся возродить былую славу. Тем не менее он все еще входит в региональную классификацию.

Принято считать, что виски Кэмпбелтауна обладают весьма характерным вкусом, более приятным, чем вкус солодового виски острова Айлей, мягкостью и легким привкусом торфа.

Солодовое виски Айлея сразу отличит любой - от новичка до знатока - благодаря его сильному аромату. Все дело здесь в торфе, в его воздействии на ингредиенты, используемые при перегонке, что не может не отразиться на вкусе и аромате виски. На острове имеются обширные за легания торфа, и вода из водоемов, использующаяся в процессе дистилляции, уже насыщена запахом торфа. Торф используется также и для просушки ячменя. В прошлом использовался местный ячмень, а сейчас его ввозят. Присутствие торфа заметно во вкусе всех солодовых виски острова Айлей, от едва уловимого до самого сильного, придающего сухость, иногда уравновешиваюшегося сладкой нотой, иногда подчеркнутым привкусом дымка. Неискушен­ным в солодовом виски людям вкус виски Айлея кажется весьма специфическим, но эти виски являются неотъемлемой частью в процессе купажирования, так что вполне может оказаться, что вкус виски в вашем бокале, который вы считаете истинно шотландским, как раз и обусловлен присутствием Айлейского виски в бленде.

И, наконец, самым большим регионом с большим количеством винокурен, чем во всех остальных районах вместе взятых, является Северная Шотландия - главная область, производящая виски. Это земли, лежащие к северу от линии Северошотландского нагорья, где винокурни разбросаны на пространстве от Инчмуррина в Данбартоншире, Обана в Аргилле, Пултеней в Уике и Хайлэнд Парк в Оркни. Поскольку речь идет об очень большой площади, то, иллюстрируя характерные особенности производимого на этих просторах виски, будем исходить из принципа географического разделения на подгруппы: северную, южную, западную, восточную и особый район Спейсайд.

Итак, виски в северной подгруппе производятся на пространстве вокруг Инвернесса до Уика на восточном побе­режье. Эти виски обычно мягкие, со вкусом в диапазоне от сухого до фруктово-сладких оттенков и обычно без той отчетливой торфяной ноты, столь характерной для более южных соседей.

Виски из южной подгруппы, производимые вокруг Пертшира и к западу от него, мягче и легче по характеру, чем это могло бы ожидаться, часто умеренно сладковатые, хотя есть один-два сухих сорта.

Западная часть Северной Шотландии, самая маленькая, включает территории от Обана до Форта Уильяма, где производятся виски с мягким, округлым вкусом.

В восточной части Северной Шотландии винокурни расположены вдоль побережья Северного моря от Бречина на юге до Банфина на севере. Виски в этой подгруппе имеют самый широкий спектр сортов: от фруктово-сладковатых до торфяной сухости.

Самую большую и самую известную подгруппу представляет собой область Спейсайд, производящая односолодовые виски, названия которых у всех на слуху; их знают даже те, кто не пьет виски: знаменитые Маккалан, Гленфиддиш, Гленфарклас и Гленливет.

Центром этой местности является район Элгин-Дафтаун, живописный и плодородный, чья удаленность делала его весьма привлекательным для контрабандистов виски прошедших веков, стремившихся ускользнуть от акцизных чиновников.

Виски Спейсайда обладают зрелым вкусом с оттенком солодовой сладости и легкой торфяной нотой. За этой обшей характеристикой скрывается разнообразие, утонченность и богатство оттенков Спейсайдовского виски: от ароматических и цветочных до сильных и отчетливых оттенков хереса. В этом районе можно найти виски для любого случая, которое придется по вкусу и неискушенному новичку, и истинному знатоку.

Последнюю подгруппу северошотландского виски представляют виски Айленда. Сюда входят виски с островов Джура, Малл и Скай на западе и Оркни - на севере. (Сюда, конечно, не входит Айлей, чей характерный стиль заслуживает того, чтобы быть выделенным в отдельную категорию.) В 1995 году к этому списку добавился остров Арран. Здесь, в Лохранзе, впервые за 160 лет была открыта легальная винокурня. (Односолодовое виски, произведенное здесь, не должно было появиться на рынке раньше, чем только в новом веке, но особый микроклимат винокурни ускорил созревание виски, и первые бутылки Арранского односолодового виски появились в 1999 году.) Здесь тоже трудно сделать какое-то обобщение относительно его характеристик из-за большого их разнообразия: от умеренно сухих оттенков до богатых, солодово-сладких.

Как и всякая другая, наша классификация не претендует на полноту и безоговорочность; вкусов и предпочтений так много, что можно дать только какие-то общие ориентиры. Самый лучший способ узнать, насколько хорошо вписывается в региональную классификацию то или иное виски, нужно просто взять и попробовать его самому!

Чтение этикетки виски

Этикетка на бутылке виски позволит вам узнать основные сведения о ее содержимом еще до того, как вы ее откроете. Скорее всего это будут сведения о марке виски и его производителях, а также о его типе, выдержке, количестве и крепости. Если это односолодовое виски, то это так и указывается на этикетке, а указание на производителя является дополнительным подтверждением. Если на этикетке есть слово «malt» (солодовое), но перед ним нет слов «single» (одиночное) или «unblended» (несмешанное), это означает, что виски в этой бутылке представляет собой смесь нескольких односолодовых виски.

Зерновое виски и купажированное также имеет соответствующие обозначения на этикетках, в то время как на этикетках виски класса de luxe такая информация может иногда отсутствовать. На этикетках купажированного (blended) виски всех видов будет скорее всего указан купажер, а не какая-либо винокурня.

Там, где на этикетке указан возраст виски, это возраст самого молодого виски в бутылке. Вместо этого на этикетках некоторых солодовых виски может указываться год их дистилляции. Односолодовые виски обычно выдерживаются 8 лет и более, и цена виски возрастает в зависимости от возраста напитка. Принято считать, что для хорошего созревания виски достаточно периода времени до 15 лет, хотя некоторым, отдельно взятым виски для полноценного созревания требуется несколько больше времени.

Виски для широкого потребления в Великобритании обычно разливается в бутылки емкостью 700 или 750 мл (70 или 75 cl), но можно встретить и бутылки в 1 л.

Большинство виски имеют крепость 40° (40 объемных % алкоголя). Британская система измерения крепости спирта изменилась в 1980 году. Старая, более сложная система установления градуса крепости (система Сайкса) была заменена на систему Международной метрологической организации, измеряющую крепость спирта в процентном отношении к объему при 20°С.

В результате перегонки получается виски гораздо более крепкое, чем то, которое идет в продажу. Перед тем как виски поступает в бочки, к нему добавляется вода, для того, чтобы снизить его крепость до стандартного уровня в 68,5 объемных % алкоголя. В процессе выдержки происходит испарение, в результате чего крепость виски в бочке понижается до 45 - 60%. В продаже бывает виски с такой крепостью, но большая часть солодового виски разбавляется до крепости 40% или 43% (обычно на экспорт) перед розливом в бутылки. Так или иначе, отрасль движется в сторону производства 40%) виски после того, как в 1988 году директивой Европейского Сообщества размер пошлины стал устанавливаться в соответствии с крепостью алкогольного напитка. 40% крепости соответствует прежним 70° и, что еще более запутывает дело, 80° - по системе, принятой в США.


Вкусовой рейтинг виски

В дальнейшем, мы используем вкусовой рейтинг от 1 до 5 баллов. Его цель - не оценка качества или соответствия напитка стандарту. Это скорее некое руководство, ориентир для относительно неопытного потребителя.

Виски может быть мягким или крепким, обладающим сильным ароматом или едва уловимым. Этот рейтинг оценивает виски с точки зрения его вкусовых качеств, принимая во внимание, насколько его крепость и аромат могут восприниматься потребителем.

Основными категориями виски являются следующие:

1. Пользуется популярностью у отдельных потребителей; спиртной напиток с очень мягким вкусом.

2. Хорош для начинающего потребителя; привлекательный для большинства вкус и аромат.

2-3. Также хорош для новичков, но немного крепче, чем 2. Напиток, к которому хочется возвращаться снова и снова.

3. Напиток для всех; не слишком крепкий, вызывающий приятные ощущения.

3-4. Этот напиток притягателен для большинства людей, но несколько крепче, чем3, поэтому потребитель должен быть достаточно опытным.

4. Очень приятный, более крепкий спиртной напиток для потребителя со стажем.

5. Крепкий; только для искушенного потребителя.

Как пить виски

Хотя каждый волен пить свой любимый виски так как ему заблагорассудится, тем не менее для того, чтобы правильно оценить напиток и усилить впечатление от дегустации, необходимо соблюдать определенные правила при выборе бокала и дегустации виски.


«Вы представить себе не можете сколько глубины и тонкости открывается в виски, если пить его не из чего попало, а из дегустаторского коньячного бокала или из «тюльпановидного» для хереса».

Надо заметить, что традиционные тумблеры (широкие бокалы с толстым дном, предназначенные для употребления виски с содовой или со льдом) никуда не годятся, если Ваша задача, максимально оценить дегустируемый образец. Недостаток этих бокалов – большой диаметр, «рассеивающий» ароматы виски. Обычно подобные бокалы изготовлены из толстого стекла, часто граненого, что мешает оценить внешний вид напитка. Профессионалы рекомендуют использовать бокалы тюльпановидной формы, например copita для хереса. Относительно малый диаметр «горлышка» а также скругленные стенки, такого бокала концентрируют ароматы виски на выходе из бокала, позволяя дегустатору в максимально оценить как достоинства, так и недостатки напитка. Именно оценка букета является самым важным этапом дегустации. Профессионалам достаточно «понюхать» виски, чтобы получить полное впечатление от образца.


5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ДЕГУСТАЦИИ ВИСКИ

Шотландцы рекомендуют при употреблении виски следовать так называемому «Правилу пяти «S»: Sight, Smell, Swish, Swallow, Splash. В переложении на русский язык это могло бы звучать как “Правило пяти “П”: Посмотреть, Понюхать, Посмаковать, Проглотить, Плеснуть воды.

Правило № 1: SIGHT – ПОСМОТРЕТЬ Оцените цвет и прозрачность виски, а также его вязкость.

Однако помните: внешность бывает обманчива!

Иногда на профессиональных «слепых» дегустациях используют тюльпановидные бокалы темно-синего цвета во избежание психологического влияния цвета напитка на восприятие дегустатора, а внешность бывает обманчива.

Темный цвет виски не всегда говорит о его почтенном возрасте, ведь он мог быть «скорректирован» добавлением карамели. Очень старый виски может быть весьма бледным, если он проходил выдержку в старой бочке из-под бурбона, особенно если в ней уже выдерживали виски, после того, как она приплыла из Америки в Шотландию.

И наоборот, бочонок из-под хереса олоросо, в который виски заливают впервые, способен окрасить виски в темный цвет уже после нескольких месяцев выдержки.

Правило № 2: SMELL – ПОНЮХАТЬ Повращайте виски в бокале и понюхайте его в неразбавленном виде.

Профессионалы уже на этой стадии разбавляют виски водой (см. Правило № 5), чтобы освободить его ароматы.

Оценивая букет напитка можно попытаться найти в нем ароматы следующих основных групп и диапазонов:

ЭФИРНЫЕ ТОНА (от леденцов до сушеного инжира)
СЛАДКИЕ ТОНА (от ванили до шоколада)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТОНА (от цветочных до соломенных)
ТОНА ЗЛАКОВЫХ (от солода до мякины)
ФЕНОЛЬНЫЕ ТОНА (от лекарственных до дымно-торфяных)
ДРЕВЕСНЫЕ ТОНА (от свежей стружки до рома и плесени)
МАСЛЯНЫЕ ТОНА (от орехов до сливочного масла)

Правило № 3: SWISH – ПОCМАКОВАТЬ Сделайте маленький глоток виски и как бы «пожуйте» его. «Смакование» виски во рту дает возможность получить более полное впечатление, т.к. разные части нашего языка воспринимают разные вкусы: кончик языка –сладость, края языка – соленость, середина языка – кислоту, задняя часть языка – горечь. Оцените сбалансированность этих основных вкусовых групп.

Правило № 4: SWALLOW – ПРОГЛОТИТЬ Проглотите виски, оцените его вкус, резкость или мягкость.

Обратите внимание на послевкусие: длительное или которое, приятное и мягкое или резкое и странное. Обычно классный виски отличается длительным послевкусием, а его аромат способен сохраняться в пустом бокале несколько дней.

Правило № 5: SPLASH – ПЛЕСНУТЬ ВОДЫ
Шотландцы считают, что разбавление виски родниковой водой, позволяет раскрыть его ароматы и вкусовые качества. Это особенно актуально для виски бочковой крепости (cask strength) более 50 % содержания алкоголя, потребление которых в чистом виде моментально вызовет онемение Ваших вкусовых рецепторов, существенно снизив Вашу способность адекватно воспринимать вкусовые качества напитка.

Из истории ирландского виски
На протяжении веков Шотландия и Ирландия оспаривают право называться родиной виски, одного из наиболее популярных напитков мира. Несмотря на отсутствие письменных свидетельств, ирландцы утверждают, что создателями виски являются их соотечественники - монахи-ученики Святого Патрика, основателя Ирландии. Они проповедовали на Востоке западное направление христианства. Там, заинтересовавшись изготовлением духов, монахи изучили процесс дистилляции и, вернувшись в Ирландию, создали виски.
Первое документальное упоминание об этом напитке содержится в парламентском акте, датированном 1556 годом. Испытав на своем пути взлеты и падения, выдержав конкуренцию со своим шотландским «братом», ирландское виски сегодня - это гордость ирландцев, высококачественный напиток, имеющий признание во всем мире.

История создания американского виски
Конечно же первое виски появилось в Америке благодаря переселенцам из Шотландии и Ирландии, покинувшим родные края в поисках лучшей жизни в Новом Свете. Впоследствии для своего названия американское виски унаследовало ирландское правописание - whiskey.

Надо отметить, что на заре своей истории этот напиток был популярен скорее как недорогое спиртное, не отличавшееся особенно тонким вкусом. Американцы изготовляли виски из излишков ячменя или кукурузы. Этот напиток лучше других повышал моральный дух мужчин, первооткрывателей новой дикой страны, использовавших его также и как лекарство от всех болезней. Путь американского виски к высокому качеству и мировому признанию не был проторенной дорогой. Ему пришлось выдержать длительную конкуренцию с ромом, а также козни правительства, не поддерживавшего виски, прежде чем стать тем национальным американским напитком, каким мы знаем его сегодня.

Производство

Злаки очищаются и просеиваются. Затем они перемалываются в муку, которая смешивается с горячей водой, и полученное сусло варится. Этот процесс не только заменяет соложение и копчение с использованием торфа (в случае с шотландским виски), но также служит для превращения содержащегося в злаках крахмала в сахар, необходимый для брожения. После охлаждения в сусло добавляются дрожжи. В результате брожения получается пиво, которое подвергается перегонке в аппарате «patent still» с целью получения жидкости крепостью 65%. После добавления воды крепость напитка падает до 50%, и затем он выдерживается в новых обугленных внутри дубовых бочках. Интересно, что идея использования обугленных бочек, по всей видимости, пришла по воле случая. После пожара на одном из складов пришлось выдерживать виски в частично сгоревших бочках, и это настолько улучшило качество напитка, что в следующий раз обугливать бочки начали специально.

Виды американского виски

Straight Whiskey (Стрэйт виски). Спиртной напиток, полученный путем перегонки перебродившего сусла из зерна, может быть разбавлен только водой, и должен пройти процесс выдержки не менее 2 лет. Это виски можно сравнить с шотландским single malt с той точки зрения, что оба типа виски производятся только на одном винокуренном заводе. Бывает нескольких видов:

1. Bourbon (Бурбон). Наиболее известное и старое американское виски. Оно должно быть приготовлено из зерна, содержащего по меньшей мере 51% кукурузы. Получило свое имя от провинции Бурбон в штате Кентукки, названной в честь французской королевской династии Бурбонов, где во время Гражданской войны сражались солдаты из Франции. Интересно, что в самой провинции Бурбон больше не осталось винокуренных заводов, но производство бурбона успешно продолжается в штате Кентукки.

2. Rye Whiskey (Рай виски). Это виски получают путем перегонки сусла из зерна, содержащего не менее 51% ржи.

3. Corn Whiskey (Корн виски). Так называется виски, приготовленное на основе 80 или более процентов кукурузы. Стареет в новых или в старых дубовых бочках, производится в основном для местного потребления.

4. Wheat Whiskey (Вит виски). Это виски производится из зерна, содержащего не менее 51% пшеницы.

5. Blended Whiskey (Блендэд виски). Смесь, где должно быть по меньшей мере 20% straight whiskey, и оставшиеся 80% могут содержать другие сорта виски или чистый спирт.

6. Light Whiskey (Лайт виски). Виски, которое проходит дистилляцию при высоких температурах и стареет в уже ранее использованных дубовых бочках. Это дает алкоголь светлого цвета без особенного вкуса.

7. Sour Mash Whiskey (Сюр мэш виски). В производстве этого виски постоянно используется метод «закваски»: около четверти кубового остатка добавляют в новое сусло, которое не прошло еще брожения, чтобы активизировать и сопровождать этот процесс. Это делает вкус и аромат виски постоянным и неизменным. Большинство виски в Америке изготавливают именно таким образом, хотя его производители и не всегда указывают это на этикетках.

8. Sweet Mash Whiskey (Свит мэш виски). Это название указывает на то, что в ходе производства такого виски вышеописанный процесс не применяется, а брожение вызывается при помощи свежих дрожжей.

9. Tennessee Whiskey (Теннеси виски). Процесс производства этого виски схож с процессом производства бурбона за исключением того, что после перегонки Теннеси виски, капля за каплей прогоняется через 3-метровые фильтры, наполненные кленовым углем. Такие фильтры используются только в штате Теннеси, который и дал свое название этому виски.

10. Bottled-in-Bond Whiskey (Ботлэд-ин-бонд виски). Это название относится к виски, которое выдерживается от 4 до 8 лет на складах, контролируемых государством. Это дает гарантию качества виски и освобождает производителя от ряда налогов.

В действительности вышеперечисленные виды виски различаются также по своим температурам перегонки, но здесь мы вторгаемся в секреты мастеров дистилляции.

Разновидности виски могут пересекаться и давать разные комбинации, например, Rye Malt Whiskey, в случае использования с рожью соложеного ячменя, Straight Rye Malt Whiskey, Blended Straight Rye Malt Whiskey (смесь разных Straight Rye Malt Whiskey), Blended Straight Corn Whiskey, Sweet Mash Straight Rye Whiskey и так далее.  Все возможно, но такие сложные комбинации встречаются на европейском рынке крайне редко.

Считается, что самые лучшие сорта американского виски - это виски из штатов Теннеси и Кентукки, которые обладают уникальными природными условиями и высококачественной водой, что позволяет виски полностью раскрыть все свои ароматы во время старения.

Разница между шотландским и американским виски

Основное отличие заключается в том, что «скоч» выдерживается, как правило, в дубовых бочках, ранее содержавших бурбон, и свой вкус и аромат берет в основном во время соложения у торфа. Тогда как американское виски не подвергается соложению с использованием торфа, а цвет, вкус и аромат ему придают новые обугленные дубовые бочки, в которых протекает выдержка.

История создания канадского виски

История происхождения канадского виски очень напоминает историю американского. Однако в этом случае правописание слова «виски» идентично шотландскому - whisky. Своим успехом сегодня это виски в большой степени обязано «сухому закону» в Соединенных Штатах. В то время было действительно удобно производить виски в Канаде и сбывать его в США. Производство виски в тот период возросло более чем в 100 раз, что позволило многим небольшим винокурням сделать колоссальные состояния и даже перекупить некоторые шотландские заводы. Так было, например, в случае с фирмой «Seagram», которая благодаря этим обстоятельствам стала сегодня одной из крупнейших в мире корпораций.

Производство канадского виски

Для производства канадского виски, являющегося в большинстве случаев купажированным, используется в основном проращенная жареная рожь, чистый спирт, а также могут применяться и другие злаки: кукуруза, ячмень, пшеница. Основное отличие канадского от всех других видов виски состоит в том, что каждый из злаков подвергается перегонке в аппарате «patent still» отдельно, при разных температурах. Для кукурузы используются высокие температуры, для ячменя и пшеницы - более низкие, что позволяет достичь наибольшей концентрации ароматов. Только после этого продукты перегонок перемешивают и выдерживают в дубовых бочках из-под бурбона, а иногда из-под хереса.

Канадское виски обладает утонченным, легким, фруктовым, горьковатым вкусом, что объясняет его успешную продажу в барах, в частности в США, где после отмены «сухого закона» сохранилась привычка к потреблению виски такого типа. Следует отметить, что для местного рынка канадское виски разливается в бутылки крепостью 39,9%, а экспортируемый напиток имеет содержание спирта 40%.

Виски из Канады имеет классификацию от А до Е по мере снижения качества напитка.



Правописание ирландского слова whiskey отличается от шотландского whisky. И это не случайно, ведь процесс производства ирландского виски имеет ряд существенных отличий от шотландского.

В Ирландии существуют следующие разновидности виски: виски pot still - традиционное ирландское виски из смеси соложеного и несоложеного ячменя с добавками ржи и овса, полученное путем дистилляции в аппарате «pot still»; виски grain - зерновое виски, обычно из пшеницы и кукурузы с небольшой добавкой соложеного ячменя,

0

6

Новогодний абсент



BSINTH COCKTAIL КОКТЕЙЛЬ "АБСЕНТ"
пряный, нежно-терпкий шотдринк (аперитив)

# бокал для коктейлей
# шейкер
30мл абсента Pastis
30мл чистой воды
1 барная л. Сахарного сиропа
1 дэш ангостуры Все компоненты вместе со льдом хорошо встряхните в шейкере и процедите в бокал.

GANGADINE COCKTAIL КОКТЕЙЛЬ "ГЭНГЕДИНЕ"
пряный, изысканно-терпкий шотдринк для вечера

# бокал для коктейлей
# шейкер
20мл абсента Pastis
20мл джина
20мл белого крема Creme de Menthe
1 барная л. гранатового сиропа Grenadine Все компоненты вместе со льдом сильно встряхните в шейкере и процедите в бокал.

TOMATE ТОМАТНЫЙ
пряно-мягкий, приятный на вкус лонгдринк (аперитив)

# маленький "тумблер"
# бокал для гостей
20мл абсента Pastis
10мл гранатового сиропа Grenadine
чистая вода Абсент и гранатовый сок вместе с кубиками льда смешайте в стакане "тумблер". Долейте водой и слегка перемешайте.

LONDON FOG COCKTAIL КОКТЕЙЛЬ "ЛОНДОНСКИЙ ТУМАН"
пряный, шотдринк для вечера

# бокал для коктейлей
# шейкер
25мл абсента Anisette
25мл белого мятного ликера
1 дэш ангостуры
Для украшения: 1 веточка мяты Все компоненты вместе со льдом встряхните в шейкере и процедите в бокал. Веточкой мяты украсьте край бокала.

BLANCHE БЛАНШ
изысканно-терпкий шотдринк для вечера

# бокал для коктейлей
# шейкер
20мл абсента Anisette
20мл ликера куантро
20мл ликера кюрасо Triple sec Все компоненты вместе с большим количеством льда встряхните в шейкере и процедите в бокал.

KNOCK OUT II НОКАУТ II
пряный, сухой шотдринк (аперитив)

# бокал для коктейлей
# шейкер
20мл абсента Anisette
20мл вермута dry
20мл джина
2 дэша белого мятного ликера Все компоненты вместе со льдом встряхните в шейкере и процедите в бокал.

0

7

Спиртные напитки, усиливающие половое влечение

Ученые утверждают, что алкоголь в небольших количествах способен повысить половое влечение. Вино, к примеру, часто бывает спутником секса. Немного натурального вина в интимной обстановке не помешает даже супругам со стажем.

Если вы не употребляете алкоголь вообще, можно использовать напитки на основе меда. Они также обладает способностью усиливать потенцию. Рекомендуется пить медовую воду с шафраном. Полезны густые отвары лукового сока и меда, их принимают перед сном с горячей водой по 1-2 ст. ложки.

Вот несколько рецептов легких алкогольных напитков. Однако помните, что злоупотреблять алкоголем недопустимо.

Напиток пылающий

2 стакана крепкого чая, 1/2 стакана рома или коньяка, лимонная цедра, 1 ст. ложка сахарного песка, 1/2 лимона.

В стаканчики разливается крепкий охлажденный чай, добавляется цедра, лимонный сок. Стаканчики наполняются до 3/4 высоты, а затем в каждый вливается ложка рома или коньяка. Зажечь и подавать пылающий напиток в керамической посуде.

Пиво горячее

2 бутылки хорошего свежего пива, щепотка корицы, 3-4 гвоздики, лимонная корка, 3 желтка, 2-5 ст. ложек сахарного песка.

Пиво вскипятить с гвоздикой, корицей и лимонной коркой. Желтки растереть с сахаром в белую пену, влить горячее пиво, постоянно помешивая. Все подогревать до тех пор, пока слегка не загустеет, но не кипятить.

Наливка из лепестков розы

Собрать лепестки розы в цвету, наполнить ими четверть 3-х литровой емкости, залить очищенной, хорошей водкой, дать постоять, пока наливка не сделается темно-янтарного цвета. Слить, не выжимая гущи, подсластить, добавив 100-300 г сахара.

Грог "Сказка"

1 стакан минеральной воды, 1/2 стакана рома или коньяка, 1 ст. ложка фруктового сиропа, 2 кусочка льда.

В высокие тонкостенные бокалы кладутся кусочки льда, наливается охлажденная минеральная вода, затем фруктовый сироп, смешанный с коньяком или ромом, и грог сразу подается на стол.

Грог "Мечта"

1/2 стакана рома или коньяка, 1 стакан красного сухого вина, 1 сухая веточка можжевельника, 1 кусочек сахара.

Сухое вино смешивают с измельченной веточкой можжевельника и подогревают до 70-80°С. Настаивают на водяной бане 10-15 минут, чтобы ароматические вещества можжевельника перешли в вино. Раствор процеживают и смешивают с ромом или коньяком. Добавляют сахар, перемешивают, нагревают и разливают в высокие тонкостенные бокалы. Пьется горячим.

0

8

продам бутылочку Купажированного шотландского виски Long John более 30 лет выдержки 400Є

0


Вы здесь » ARTKILL FORUM » Гурман » ЧТО ВЫПИТЬ?